Лхаса

Короткий и дорогой перелет всего в один час – и вот мы уже в Тибете. Как и обещал Борис, аэропорт здесь огромный, новый и пустой. Десять пограничников на одного туриста, лица кирпичом и беспричинные очереди. У некоторых членов группы отобрали орешки и копчености, хотя были они абсолютно у всех. У нас вот искали дополнительные пары наручных часов, а то ввозить можно только одну пару на человека. Везде висят предупреждающие плакаты, что нельзя ввозить запрещенную литературу. На выходе нас встретили наши тибетские гиды Сонам и Тензин, без которых мы не имеем права перемещаться по Тибету. Добро пожаловать в Китай!

Это слайд-шоу требует JavaScript.

А теперь быстрый экскурс в современную историю Тибета. До 50-х гг. Тибет был самостоятельным государством, но теперь он – китайская территория, и это больной вопрос. Присоединение Тибета к Китаю прошло не очень-то добровольно, в результате огромная часть населения Тибета была убита, а 80% монастырей разрушено. Китай планомерно изживает тибетскую культуру, самобытность, политическую жизнь.  Глава тибетского государства, Далай-лама XIV, много лет назад был вынужден бежать из Тибета. Сейчас китайцы поняли, что на Тибете можно заработать, и начали восстанавливать ими же разрушенное. В Тибет принесли цивилизацию в современном ее понимании: здесь прекрасные дорожные развязки, инфраструктура, новостройки и торговые центры. И все это посреди диких гор цвета песка, пустынь и безлюдных долин. Очень странное сочетание.

Квинтэссенция этого странного сочетания – Лхаса, столица Тибетского автономного округа. Город, когда-то запретный и такой желанный для иностранцев, сейчас выглядит очень современно. Дома новенькие, старая часть города прекрасно отреставрирована, все в красивой подсветке. Есть и шопинг-моллы, и билборды, и высотки, и даже обустроенные парки с прудами, хотя для этой географической зоны это нонсенс. Повсюду портреты Мао и коммунистические флаги, много полиции. И по этим же улицам ходят буддийские монахи и тибетцы с молитвенными барабанами, в каждой второй лавке можно купить национальные костюмы, а волосы тибетцев заплетены в традиционные косы. Они заметно отличаются по внешнему виду, культуре и языку от приезжих китайцев, которыми заселяют все эти районы новостроек. Возможно, именно этот контраст делает Лхасу даже более тибетской, чем остальной Тибет.

В Лхасе мы задержались на несколько дней, чтобы акклиматизироваться и посмотреть местные богатства и чудеса, которые веками так будоражили воображение иностранцев. Первый must-see – зимняя резиденция Далай-лам, дворец Потала. Первые постройки на этом месте возникли еще тысячу лет назад, а нынешний вид дворец приобрел уже в XVII веке, и по нему сразу видно, что труд тут вложен огромный. Потала обосновалась на высоком холме и очень эффектно возвышается над городом. Чтобы подняться ко входу, нужно довольно долго взбираться по белым ступеням, преодолевая одышку и дикое сердцебиение. Вот такая тренировка на высоте 3600 м над уровнем моря. Зато виды по дороге открываются чудесные. Внутри Потала поражает богатством отделки и количеством священных артефактов. Очень быстро начинаешь теряться в бесчисленных статуях будд и святых, чортенах, красивейших фресках, драпировках. Внутри Поталы нельзя фотографировать, но удержаться невозможно, поэтому несколько кадров мы все-таки сделали. Монахи и охранники внутри следят за туристами, но группа у нас большая и между делом клацнуть что-нибудь в полутьме вполне возможно. Но все равно яркость и богатство внутри Поталы передать сложно.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

После экскурсии по Потале мы фотографировались на ее фоне с флагом нашей группы, и к нам тут же подбежал «случайный прохожий» и распорядился флаг свернуть. Бдит китайское КГБ) Опасаются, что на флаге будет написано «Свободу Тибету!», и народ взбунтуется. Хотя тибетский вопрос уже полвека мусолится в разных международных организациях, результат очень сомнительный. В голову приходит много грустных ассоциаций с Крымом, но все-таки Тибету, по-моему, пришлось гораздо хуже. Сейчас в Тибете запрещены книги, портреты, любая печатная продукция с изображением и цитатами Далай-ламы. Интересная история случилась и с Панчен-ламой, вторым по значимости духовным лицом после Далай-ламы. Лам не назначают, их реинкарнацию распознают среди детей по определенной процедуре. В начале 1990-х нынешний Далай-лама нашел Панчен-ламу, но вскоре военные увезли его вместе с семьей, и сейчас он считается пропавшим без вести. Вместо него правительство КНР назначило своего ставленника. Таким образом, Тибет остался без двух важнейших духовных лидеров. А поскольку в Китае Google, YouTube, Facebook и прочие радости современного человека тоже запрещены, Тибет оказывается в информационной изоляции насчет того, как вообще у них дела на международном уровне, как дела у их лидера и правительства в изгнании. Интересно, как это переживает простое население и колышет ли их это вообще на данном этапе, но спросить у наших гидов я не решилась – зачем создавать им и нам проблемы? Время от времени случаются протесты среди местных, в основном среди монахов. Возможно, поэтому число монахов в тибетских монастырях очень сократилось, и чтобы стать монахом, надо пройти массу проверок.

Еще одно обязательное для посещения место – храм и монастырь Джоканг. Он считается одним из важнейших и старейших храмов в Тибете, самая старая его часть была построена в VII веке. В Джоканге хранится множество священных реликвий, и ежедневно сюда стекаются сотни (если не тысячи) паломников. На входе надо пройти быстрый контроль: не пускают с зажигалками и прочими воспламеняющимися предметами, чтобы не допустить самосожжений. Храм большой и действительно очень красивый. Во дворе круглые сутки стоит столб дыма от печи с благовониями, паломники простираются там и тут, и туристов тоже достаточно.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Вокруг Джоканга раскинулся целый рынок сувениров и всяких буддийских атрибутов. Тут и монахи покупают себе четки, и туристы — антиквариат. Возможно, это не самое дешевое место для сувенирного шопинга, но очень удобное. Здесь даже есть призрачный шанс, что кто-то из продавцов может сказать два слова по-английски. Да и просто побродить вокруг очень интересно. Маленькие улочки и проулки пестрят тележками с фруктами, вареной кукурузой, всякими мелочами. Я гуляла там вечером, и хотя это район центральный и довольно туристический, меня не оставляло ощущение, что я подсматриваю за настоящей жизнью города, не предназначенной для моих глаз. Прохожие смотрели на меня с любопытством: видимо, не так часто туристы забредают сюда в одиночку. Хотя при этом я чувствовала себя в полной безопасности. Тибетцы – народ приветливый и улыбчивый. Они спокойно относятся к тому, что их фотографируют, и сами часто подходят сфотографироваться. А крикнуть из машины «Хеллоу» проходящему иностранцу – вообще святое дело)

Надо сказать, что несмотря на закрытость и труднодоступность Тибета, туристов тут не так уж мало. Подавляющее большинство из них – китайцы. Очень смешные и совершенно сюда не вписывающиеся. Иностранцев пускают не так охотно, и процедура для них сложная. Чаще всего, пожалуй, в Тибет приезжают альпинисты и трекеры. Одна из сторон Эвереста – китайская территория, и с этой стороны его тоже штурмуют. Поэтому иностранные туристы – это чаще всего обветренные и загорелые люди в фирменной одежде и с баулами снаряжения. Наряду с трекингом в Тибет едут за духовными практиками, и в этом смысле Тибет особенно популярен на постсоветском пространстве. В любом случае, на основных достопримечательностях туристический поток достаточно плотный со всеми вытекающими: магазинами, сувенирами, кафешками, отелями. Все это явление относительно ново и только набирает обороты. Но стоит отойти в сторонку, как показывается другой Тибет, настоящий.

Нам повезло с лидерами экспедиции, и утром следующего дня Борис повел нас посмотреть на утреннюю службу в монастыре Рамоче. К 7 утра здесь были тибетцы, которые заскочили в храм перед работой, и ни одного туриста, кроме нас. Это было намного более интимное соприкосновение с тибетской культурой. Мы посидели с монахами в молитвенном зале, послушали, как они поют молитвы, посмотрели, как едят завтрак. Бритые мужчины очень монгольского вида раскачиваются и гортанными голосами распевают мантры. На нас иногда с подозрением посматривали, но в целом не было ощущения, что мы нежеланные гости.

Даже после нашего короткого знакомства о Лхасе можно писать и писать. Чтобы оценить, насколько Лхаса большой, современный и своеобразный город, надо было съездить в глубинку и вернуться. Я еще много раз буду упоминать Лхасу, но надо держать себя в руках, так что пока на этом закончим. Stay tuned!

2 comments on “Лхаса

  1. Молодец, Крис) Спасибо за рассказ. Я бы тоже хотела посетить Тибет. Но на меня это все тоже наводит на грустные мысли по известным причинам. Не легко на это смотреть.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s