Короткий и дорогой перелет всего в один час – и вот мы уже в Тибете. Как и обещал Борис, аэропорт здесь огромный, новый и пустой. Десять пограничников на одного туриста, лица кирпичом и беспричинные очереди. У некоторых членов группы отобрали орешки и копчености, хотя были они абсолютно у всех. У нас вот искали дополнительные пары наручных часов, а то ввозить можно только одну пару на человека. Везде висят предупреждающие плакаты, что нельзя ввозить запрещенную литературу. На выходе нас встретили наши тибетские гиды Сонам и Тензин, без которых мы не имеем права перемещаться по Тибету. Добро пожаловать в Китай!

Это слайд-шоу требует JavaScript.

А теперь быстрый экскурс в современную историю Тибета. До 50-х гг. Тибет был самостоятельным государством, но теперь он – китайская территория, и это больной вопрос. Присоединение Тибета к Китаю прошло не очень-то добровольно, в результате огромная часть населения Тибета была убита, а 80% монастырей разрушено. Китай планомерно изживает тибетскую культуру, самобытность, политическую жизнь.  Глава тибетского государства, Далай-лама XIV, много лет назад был вынужден бежать из Тибета. Сейчас китайцы поняли, что на Тибете можно заработать, и начали восстанавливать ими же разрушенное. В Тибет принесли цивилизацию в современном ее понимании: здесь прекрасные дорожные развязки, инфраструктура, новостройки и торговые центры. И все это посреди диких гор цвета песка, пустынь и безлюдных долин. Очень странное сочетание.

Квинтэссенция этого странного сочетания – Лхаса, столица Тибетского автономного округа. Город, когда-то запретный и такой желанный для иностранцев, сейчас выглядит очень современно. Дома новенькие, старая часть города прекрасно отреставрирована, все в красивой подсветке. Есть и шопинг-моллы, и билборды, и высотки, и даже обустроенные парки с прудами, хотя для этой географической зоны это нонсенс. Повсюду портреты Мао и коммунистические флаги, много полиции. И по этим же улицам ходят буддийские монахи и тибетцы с молитвенными барабанами, в каждой второй лавке можно купить национальные костюмы, а волосы тибетцев заплетены в традиционные косы. Они заметно отличаются по внешнему виду, культуре и языку от приезжих китайцев, которыми заселяют все эти районы новостроек. Возможно, именно этот контраст делает Лхасу даже более тибетской, чем остальной Тибет.

В Лхасе мы задержались на несколько дней, чтобы акклиматизироваться и посмотреть местные богатства и чудеса, которые веками так будоражили воображение иностранцев. Первый must-see – зимняя резиденция Далай-лам, дворец Потала. Первые постройки на этом месте возникли еще тысячу лет назад, а нынешний вид дворец приобрел уже в XVII веке, и по нему сразу видно, что труд тут вложен огромный. Потала обосновалась на высоком холме и очень эффектно возвышается над городом. Чтобы подняться ко входу, нужно довольно долго взбираться по белым ступеням, преодолевая одышку и дикое сердцебиение. Вот такая тренировка на высоте 3600 м над уровнем моря. Зато виды по дороге открываются чудесные. Внутри Потала поражает богатством отделки и количеством священных артефактов. Очень быстро начинаешь теряться в бесчисленных статуях будд и святых, чортенах, красивейших фресках, драпировках. Внутри Поталы нельзя фотографировать, но удержаться невозможно, поэтому несколько кадров мы все-таки сделали. Монахи и охранники внутри следят за туристами, но группа у нас большая и между делом клацнуть что-нибудь в полутьме вполне возможно. Но все равно яркость и богатство внутри Поталы передать сложно.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

После экскурсии по Потале мы фотографировались на ее фоне с флагом нашей группы, и к нам тут же подбежал «случайный прохожий» и распорядился флаг свернуть. Бдит китайское КГБ) Опасаются, что на флаге будет написано «Свободу Тибету!», и народ взбунтуется. Хотя тибетский вопрос уже полвека мусолится в разных международных организациях, результат очень сомнительный. В голову приходит много грустных ассоциаций с Крымом, но все-таки Тибету, по-моему, пришлось гораздо хуже. Сейчас в Тибете запрещены книги, портреты, любая печатная продукция с изображением и цитатами Далай-ламы. Интересная история случилась и с Панчен-ламой, вторым по значимости духовным лицом после Далай-ламы. Лам не назначают, их реинкарнацию распознают среди детей по определенной процедуре. В начале 1990-х нынешний Далай-лама нашел Панчен-ламу, но вскоре военные увезли его вместе с семьей, и сейчас он считается пропавшим без вести. Вместо него правительство КНР назначило своего ставленника. Таким образом, Тибет остался без двух важнейших духовных лидеров. А поскольку в Китае Google, YouTube, Facebook и прочие радости современного человека тоже запрещены, Тибет оказывается в информационной изоляции насчет того, как вообще у них дела на международном уровне, как дела у их лидера и правительства в изгнании. Интересно, как это переживает простое население и колышет ли их это вообще на данном этапе, но спросить у наших гидов я не решилась – зачем создавать им и нам проблемы? Время от времени случаются протесты среди местных, в основном среди монахов. Возможно, поэтому число монахов в тибетских монастырях очень сократилось, и чтобы стать монахом, надо пройти массу проверок.

Еще одно обязательное для посещения место – храм и монастырь Джоканг. Он считается одним из важнейших и старейших храмов в Тибете, самая старая его часть была построена в VII веке. В Джоканге хранится множество священных реликвий, и ежедневно сюда стекаются сотни (если не тысячи) паломников. На входе надо пройти быстрый контроль: не пускают с зажигалками и прочими воспламеняющимися предметами, чтобы не допустить самосожжений. Храм большой и действительно очень красивый. Во дворе круглые сутки стоит столб дыма от печи с благовониями, паломники простираются там и тут, и туристов тоже достаточно.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Вокруг Джоканга раскинулся целый рынок сувениров и всяких буддийских атрибутов. Тут и монахи покупают себе четки, и туристы — антиквариат. Возможно, это не самое дешевое место для сувенирного шопинга, но очень удобное. Здесь даже есть призрачный шанс, что кто-то из продавцов может сказать два слова по-английски. Да и просто побродить вокруг очень интересно. Маленькие улочки и проулки пестрят тележками с фруктами, вареной кукурузой, всякими мелочами. Я гуляла там вечером, и хотя это район центральный и довольно туристический, меня не оставляло ощущение, что я подсматриваю за настоящей жизнью города, не предназначенной для моих глаз. Прохожие смотрели на меня с любопытством: видимо, не так часто туристы забредают сюда в одиночку. Хотя при этом я чувствовала себя в полной безопасности. Тибетцы – народ приветливый и улыбчивый. Они спокойно относятся к тому, что их фотографируют, и сами часто подходят сфотографироваться. А крикнуть из машины «Хеллоу» проходящему иностранцу – вообще святое дело)

Надо сказать, что несмотря на закрытость и труднодоступность Тибета, туристов тут не так уж мало. Подавляющее большинство из них – китайцы. Очень смешные и совершенно сюда не вписывающиеся. Иностранцев пускают не так охотно, и процедура для них сложная. Чаще всего, пожалуй, в Тибет приезжают альпинисты и трекеры. Одна из сторон Эвереста – китайская территория, и с этой стороны его тоже штурмуют. Поэтому иностранные туристы – это чаще всего обветренные и загорелые люди в фирменной одежде и с баулами снаряжения. Наряду с трекингом в Тибет едут за духовными практиками, и в этом смысле Тибет особенно популярен на постсоветском пространстве. В любом случае, на основных достопримечательностях туристический поток достаточно плотный со всеми вытекающими: магазинами, сувенирами, кафешками, отелями. Все это явление относительно ново и только набирает обороты. Но стоит отойти в сторонку, как показывается другой Тибет, настоящий.

Нам повезло с лидерами экспедиции, и утром следующего дня Борис повел нас посмотреть на утреннюю службу в монастыре Рамоче. К 7 утра здесь были тибетцы, которые заскочили в храм перед работой, и ни одного туриста, кроме нас. Это было намного более интимное соприкосновение с тибетской культурой. Мы посидели с монахами в молитвенном зале, послушали, как они поют молитвы, посмотрели, как едят завтрак. Бритые мужчины очень монгольского вида раскачиваются и гортанными голосами распевают мантры. На нас иногда с подозрением посматривали, но в целом не было ощущения, что мы нежеланные гости.

Даже после нашего короткого знакомства о Лхасе можно писать и писать. Чтобы оценить, насколько Лхаса большой, современный и своеобразный город, надо было съездить в глубинку и вернуться. Я еще много раз буду упоминать Лхасу, но надо держать себя в руках, так что пока на этом закончим. Stay tuned!