В стопицотый раз я просыпаюсь задолго до рассвета, чтобы выехать в стопицотый тур в горы. Я уже устала и не хочу никакой тур, но внутри жужжит, что потом буду жалеть, так что приходится поднимать себя холодной ночью, натягивать одежду и хмуро ждать трансфер.

Мы долго сомневались, ехать ли нам в каньон Колка. Те, кого мы встречали в пути, отговаривали нас от этого мероприятия. Они говорили, что после Мачу-Пикчу, Ману и Торрес-дель-Пайне нас не впечатлит. Но любопытство оказалось сильнее, и мы взяли тур с ночевкой в каньоне.

Каньон правильно называется Колька – от «colca» на языке кечуа, что означает «кладовка». Да, это каньон Кладовка, т.к. здесь прохладно и люди устраивали хранилища запасов в пещерах на берегу реки) Это один из самых глубоких в мире каньонов – 4 160 м, а главная местная достопримечательность – андийские кондоры. У этих пернатых негодяев свой распорядок дня, они ненадолго появляются на виду около 9 утра, а значит, нам надо выехать в 3.

Я от этого тура ничего особенного не ждала, и тащились мы туда для галочки (вернее, кондорчика). Единственная более-менее веская причина опять истязать себя сложным треккингом – тот факт, что этот поход – последний наш визит в Анды в этой поездке.

Итак, в 3 часа ночи нас забирает автобус, и следующие несколько часов проходят в тумане. Какие бы ни были неудобные сидения, ты согреваешься и проваливаешься в сон, пока твоя голова болтается из стороны в сторону на горном серпантине. Дальше нас выгрузили в холодный рассвет, заставили позавтракать и выпить чай из коки, и сознание начало понемногу возвращаться. Автобус довез нас к мирадору Cruz del Condor (Крест кондора), где уже собралась внушительная толпа возбужденных туристов с телевиками наперевес.

А над скалами парили кондоры.

Кондор – замечательная птица. Размах крыльев кондора может достигать трех с лишним метров, а живут они до 80 лет и имеют одного партнера на всю жизнь.

И до сих пор точно не известно, как кондоры умирают. Самая распространенная версия (и самая романтичная) – стареющий кондор летит подальше в скалы и красиво падает, разбиваясь о них. Наблюдать за кондорами действительно интересно. Гигантские древние птицы парят над каньоном умопомрачительной глубины, и от этого захватывает дух. И как может такая огромная птица быть такой грациозной?

 

У нас было 45 минут, чтобы поглазеть на кондоров, и пора было отправляться дальше.

Через несколько километров стартовал наш спуск в каньон. Нас разбили на группки, гидом в нашей группе оказалась улыбчивая Патрисия.

Она объяснила, куда идти и где потом ждать отставших, и мы потопали. Спуск оказался вообще не приятным.

Тропа очень пыльная, по мелкому щебню едут ноги, и в результате те, кто решил отделаться обычной обувью, пришли вниз с растертыми в кровь ногами. Остальные просто были покрыты коркой из пыли и пота и конкретно устали. Но внизу ждала холодная река Колка, и можно было с удовольствием в ней умыться.

Пока мы спускались, коротать время можно было разговорами с ребятами из нашей группы. Это была пара голландцев, Джульетт и Милан, девочка из Квебека по имени Махалан (или как-то так), девочка из Швейцарии и бодрый француз. Швейцарка быстро обнаружила прямо-таки раздражающе свободное владение французским, английским и испанским (помимо родного немецкого), и влезала во все беседы, на каком бы языке они не велись. Пришлось спасаться русским) Махалан рассказала, что она себя считает француженкой, а не канадкой, а Квебек – отдельной страной. Квебек уже трижды пытался отделиться от Канады с помощью референдума, и трижды не набирал достаточного количества голосов. Но их политики не сдаются)) Это мы говорили о сепаратистских настроениях.

Мы перешли по мосту на другую сторону каньона, и после короткого и крутого подъема вышли к зеленой деревушке, где нас ждал скромный обед. Зато это была отличная возможность отдохнуть. До места ночевки еще было идти и идти, и в глазах девочек, которые растерли ноги, читалась вселенская печаль. Где-то с час мы пыхтели и умирали, тропинка шла то вверх, то вниз. На самой высокой точке Патрисия собрала группу, показала оазис с голубеющими прогалинами бассейнов, и сказала: «Нам туда. Думайте о бассейне!».

И мы честно всю дорогу думали, как же хорошо будет нырнуть туда, смыть всю пыль и замочить там ноющее тело. С этими мыслями мы еще два часа катились вниз по очередной пыльной тропе, и наконец дошли до лоджа «Райский». Конечно, когда вокруг одни скалы и скудная растительность, тропические цветы на теплых источниках – это рай.

Правда, в остальном на рай было мало похоже. Маленькие мазанки без света, общий душ без горячей воды и много людей. А фиг с ним, все равно хорошо было туда дойти. Правда, теплые источники имели температуру в 22-24 ^оС, а солнце уже спряталось за пики гор, и воздух ощутимо посвежел. Ежась и дрожа, мы таки залезли в бассейн, а травмированные девочки смотрели на нас грустными глазами, потому что в бассейн добавлялась хлорка, которая больно жгла раны.

Вечер прошел за ужином и посиделками в открытой столовой. Делать все равно было нечего, свет был только здесь, и оставалось вести светские беседы. Это оказалось на редкость приятно: народ делился впечатлениями от своих поездок и дальнейшими планами. Насмеялись от души и вообще хорошо провели время. Травмированные решили арендовать мула, чтобы подняться утром наверх, остальным предстояло встать в 5 утра и в темноте начать восхождение. Завтрак предполагался уже наверху. Обещали, что это занимает около 3 часов. Утром мы встали, как полагается, и поплелись в гору. Через полчаса занялся рассвет, и мы очень охотно остановились полюбоваться жемчужными облаками.

Организм был измотан высотой, недосыпом и переутомлением, поэтому подъем давался довольно тяжело. Местные жители ловко и без усилий бежали наверх, и оставалось только с завистью смотреть им в спину.

Патрисия шла сзади, и тем, кто хотел убежать вперед, сказала: «Ребята, когда увидите мусорный бак, знайте: это середина подъема». Лучше бы она этого не говорила. Мы шли и шли, ожидая за следующим поворотом увидеть бак. Я никогда в жизни так не ждала мусорку. Но подлый бак все не появлялся, а между тем казалось, что вершина уже близко. Мы уж было подумали, что его переместили, или мы его не заметили. И тут он появился. Да, правда жизни была суровой: хоть вершина и казалась близкой, нам надо было еще петлять и петлять среди скал. В какой-то момент мимо лихо проскакали девочки на мулах, свежие и довольные, помахали нам, и скрылись за поворотом, оставив за собой дорожку из мульих какашек.

В итоге мы, конечно, дошли, и конечно, быстрее, чем за 3 часа. И когда ты уже на вершине поджидаешь остальных, начинает казаться, что не так уж было и сложно. Но все-таки было)

Очередной стремноватый прием пищи в деревеньке Кабанаконде – и вот уже пора обратно в Арекипу. По дороге мы остановились возле церквушки 17-го века.

Там же был небольшой рынок сувениров, где можно попробовать colca sour – это как pisco sour, но вместо лайма используют кисловатые плоды местного кактуса. Вкусно, немного похоже на киви.

Съели пару кактусов, полюбовались видом на каньон. Как раз в этом месте он из довольно широкой долины сужается в ущелье. Склоны зеленеют земледельческими террасами, солнце светит вовсю, и становится как-то грустно прощаться с этими горами.

Но все-таки прощаться еще немного рано. На обратном пути нас завезли к термальным источникам, и я с огромным наслаждением окунула свои уставшие косточки в горячую-горячую воду.

Инфраструктура у этих купален, мягко скажем, не очень. К ним нужно идти по ветхому веревочному мостику, что само по себе уже приключение, туалетов толком нет, но зато есть эти горячие бассейны и холодная река рядом. Мы с удовольствием откисли там часик, и как-то взбодрившись, пошли обедать. Наконец-то было нормальное заведение с нормальной едой, а все потому, что стоимость обеда не входила в тур. На выходе из кафе нас опять осаждали перуанские дети с маленькими альпаками, и на этот раз я сдалась))

Дорога обратно пролегала через каменистые перевалы. На одном из них мы вышли, и перед нами открылась целое поле апачет – каменных пирамидок.

Их сделали местные и проезжие, загадывая желания на высоте почти в 5 км с видом на десяток вулканов. В этом царстве камня мы и попрощались с необыкновенными Андами по-настоящему.