Есть в горах Южной Америки гигантское синее озеро с забавным названием Титикака. Но Титикака – это серьезно. Оно настолько огромно, что больше похоже на море. Это самое высокое судоходное озеро в мире. Именно на берегах Титикаки появилась цивилизация инков. И задолго до инков эти места были домом для культур настолько древних, что представить себе сложно. Озеро поделено между Боливией и Перу, и к его боливийской части направлялся наш автобус. Промежуточный пункт назначения – городок Копакабана.

Именно в честь этого непримечательного поселения был назван знаменитый пляж в Рио-де-Жанейро. Чтобы попасть на полуостров, где находится Копакабана, нас пересаживают на катер, а автобус грузят на деревянный паром.

Дорогу помню смутно, и когда увидела свою фотографию, поняла, почему. Выпитый перед этим blood bomb, тошноту и прочее никто не отменял.

Поколесив какое-то время вдоль берегов, мы, наконец, прибыли в Копакабану.

Это еще одно странноватое место, которое живет за счет туристов. Прямо в автобус вломился мужик и начал рассказывать про свой прекрасный отель и скидку, которую он сделает, если мы выйдем прямо сейчас и остановимся у него. Маркетинг здесь примитивный и агрессивный. Отели выглядят так: свежепостроенные, высокие, неуклюжие нагромождения этажей с претензией, в которых явно угадывается рука джамшутов. Все новое, только-только сделанное, где-то плитку положили криво, где-то краска не высохла, где-то висит проводка, перемотанная изолентой. Очень Крым-style. Везде клятвенно обещают вайфай, но когда ты уже заселяешься и просишь пароль, оказывается, что он по каким-то причинам не работает, или работает только в лобби на такой скорости, что лучше бы уже не работал. По большей части все это криворукое великолепие пустовало, поскольку был не сезон. Мы этим воспользовались, потому что по погоде в этих краях различий между сезонами почти нет, зато в ценах – есть. Найдя нормальный номер за небольшие деньги, мы отправились ужинать и покупать билеты на остров Солнца.

Меню во всех заведениях туристическое, но все же получше, чем в Уюни. В стройные ряды пасты, пиццы и гриля ворвалась озерная форель (она же труча) в больших количествах и разных вариантах. Вкусно.

Утром нас ждал катер на тот самый остров Солнца. Это довольно крупный остров, который считался у инков священным, и где, по преданиям, был сотворен мир и родился первый Верховный Инка – сын Солнца Манко Капак. Есть что-то такое будоражащее в идее священного солнечного острова на огромном озере-море, прячущемся высоко в горах. Настолько высоко, что, думаю, для испанцев было большим сюрпризом найти такую цветущую страну там, где обычно только скалы да снега.

Здесь нужно прояснить момент с инками. Вообще-то инка – это название короля, и только. Народы, которыми правил верховный инка, называются кечуа и аймара. Но так сложилось, что словом «инки» обобщенно называют целую культуру, поэтому такого его употребления никак не избежать. Но помните, что когда речь идет об инках и кечуа, по сути, имеются в виду одни и те же люди.

По дороге к острову Солнца мы заехали на остров Луны. Он намного меньше, и населения там – пара десятков индейцев кечуа. Когда-то здесь находился храм Луны, в котором служили только женщины и куда время от времени отправлялись молодые девушки, дабы предаться мистериям и черпать мудрость у старых жриц. И почему это так предсказуемо? На подкорке у всего человечества Солнце – мужчина, Луна – женщина.

Наглый и противный штурман гениально правит ногой, попутно зависая в телефоне.

Мы ступили на священную землю острова Солнца. Навигация по острову следующая: есть две относительно крупные деревни на северном и южном оконечностях острова. К ним дважды в день ходят катера, а сами деревни соединяются дорогой, идущей по хребту острова. Никакого транспорта на острове нет (кроме ослов и мулов), путь из одного конца в другой занимает приблизительно три часа. Мы остановились на южном конце. Нас встретили современные статуи инков, источник Молодости (конкистадоры были неоригинальны) и крутая каменная лестница на 200 с лишним ступеней, построенная инками.

Источник (слева) состоит из трех потоков и символизирует три «заповеди» кечуа: не лги, не воруй, не ленись. Звучит красиво, но пить оттуда настоятельно не рекомендуется.

Мы собрались провести на острове ночь, поэтому сразу начали поиски места, где бы устроиться. В поле зрения было несколько наскоро сложенных из кирпича коробочек-отельчиков, устроившихся на крутых склонах. К нам подбежал индейский мальчик и начал соблазнять прелестями его отеля: хорошая цена, горячая вода, отличный вид, давайте провожу. Дорога к прелестям лежала по ослиной тропе, которая была устлана плотным слоем ослиного помета разной степени свежести. Кроме того, тропа была крутая, и через три метра подъема в разреженном воздухе к нам пришла одышка, а тем временем мальчик скакал, как горный козел, и все недовольно оглядывался через плечо. Спустя пятнадцать минут карабканья по дерьму мы вышли к домишкам с гордым названием «Дворец Инки».

Внутри все оказалось вполне приемлемо, цена после торгов тоже была нормальная, и мы не стали долго думать. Следующим пунктом был обед. Среди пары условных забегаловок мы выбрали самую страшненькую, т.к. усвоили, что в Боливии по внешнему виду судить нельзя. Сидя в грязных пластиковых креслах, этом международном символе туризма стран третьего мира, мы ждали, когда странноватая боливианка принесет нам еду из кирпичного сарая.

Еда была откровенно не очень, зато вид многое компенсировал.

Настало время преодолеть инкскую лестницу. 200+ ступеней на высоте 3800 м – это несладко. Пыхтя, мы пробирались вверх через ряды сувениров. Добравшись до вершины, мы обнаружили, что за поворотом дороги раскинулась настоящая деревня, где каждый второй дом – кафе или отель. Выбор колоссальный, а мы наивно думали, что те домишки внизу и есть вся деревня. Печаль.

Для классического маршрута от юга к северу острова было уже поздновато, да и мы хотели оставить его для следующего дня. Пройдя через деревню, мы отправились на прогулку по менее популярному маршруту к восточному побережью.

Мы шли через рощицы и речушки, и в итоге пришли в нетуристическую деревню. Мощеные камнем улицы, боливийские пастушки с овцами, кукуруза в огородах, камышовые крыши – там ничего не менялось со времен Манко Капака.

Люди из-за заборов с подозрением на нас смотрели – и правда, отелей-ресторанов нет, чего бы сюда приперлись туристы. Мы посидели немного на пляже, и пошли обратно. Закат встретили в очень приятной кафешке, где еда была не в пример вкуснее, обстановка лучше, а вид из окон во всю стену просто покорял.

Но было еще не поздно, и часам к 8 мне страшно захотелось домашней пиццы. В кромешной темноте, стараясь не вступить в ослиные какашки, мы пробирались наверх в деревню в поисках пиццы. Довольно скоро мы ее нашли, и сердобольная хозяйка даже согласилась отпустить нас с ее тарелкой под честное слово, что тарелку мы утром вернем (ну не было у старушки коробок для пиццы). Ремарка: все продукты, кроме, наверное, киноа, баранины и кукурузы, на остров завозятся, поэтому покупать ингредиенты и готовить самостоятельно крайне накладно. Даже перекусон с собой в дорогу в виде бананов и печенья выйдет чуть ли не дороже, чем полноценно поесть в заведении.

Миссия «найти и уничтожить пиццу в ночи» была успешно выполнена, и мы поскакали по камням обратно в наш дворец. Ночное озеро, звездное небо и светящиеся заснеженные пики вдали невозможно описать. Определенно, у этого места есть своя магия. И даже плохо заизолированный душ с электроподогревом, который ненавязчиво подергивает вас током, не испортил вечер.

Утро началось с ослепительных бликов солнца на синей воде и по-боливийски скудного завтрака, но зато с банановым фрешем. Это банан, перебитый в блендере с водой или молоком, на выбор.

А продолжился день еще одним фрешем из тропических фруктов, на этот раз на северной оконечности острова, куда мы приплыли на катере. Фрешей много не бывает)

До отбытия последнего катера в Копакабану у нас было примерно пять часов. В это время надо было втиснуть осмотр достопримечательностей северной части, перекус и пробег к южной части, который сам по себе занимает 3 часа. И понеслась)

В деревне мы заскочили в музей Золота. Спойлер: золота там нет. Так себе музей, комнатка с парой черепков и фотографий. Зато узнали, что на дне Титикаки есть целый затонувший город с загадочной историей. Навязчивые возрастные дядечки очень старались продать нам свои услуги гидов, но мы были непреклонны. Времени вслушиваться в их непонятный испанский и неторопливо семенить между достопримечательностей у нас не было.

Вода Титикаки удивительно синяя, а на мелководье — бирюзовая. Под палящим солнцем пейзаж выглядит абсолютно морским, и ты забываешь, где находишься. Весь остров изрезан инкскими земледельческими террасами, которым около тысячи лет. Столько же и некоторым каменным дорогам.

Это какое-то священное место. Мы так и не узнали, почему, но вид с этих белых скал открывается красивый.

Это ритуальный стол инков. Сейчас там какая-то скатерка и вазочка, а когда-то, возможно, там лежали люди для жертвоприношений.

Это скала Пумы, священного животного кечуа. По легенде именно здесь бородатый бог Виракоча сотворил мир. Место силы и все такое прочее. Мы очень долго пытались разглядеть пуму, но так ее и не нашли.

Поэтому развернулись и потопали по развалинам инкского храма к пляжу.

Погода на Титикаке типичная для Альтиплано. Днем солнце хорошо прогревает воздух, так что временами можно ходить просто в футболке, а ночью там холодает. Кристально чистая вода холодна всегда, градусов 12-14, не больше. Но я бы себе не простила, если бы не искупалась в Титикаке, и мы быстро поскидывали одежду и залезли в воду.

Что сказать… Когда я зашла, то некоторое время не могла дышать, настолько холод сковал мои легкие. После пары энергичных гребков мы вылезли обратно на прохладный воздух. Ребята по соседству с уважением и даже какой-то опаской наблюдали за нами, и потом спросили как оно. Как будто заново родился в водах, где был сотворен чей-то мир)

Дальше нас ждала практически пробежка к югу острова.

Мы бежали быстро и сосредоточенно, и даже прибежали за полчаса до нашего катера. Уезжать было немножко жалко. Остров Солнца по-настоящему близок к солнцу и небу, тебя как будто подняли на теплой ладони над всей суетой и отправили дрейфовать в бесконечном свете, умиротворении, свежести и синеве.