На утро, когда дрожащие, кутающиеся и заспанные мы позавтракали, нас повезли дальше, за пределы Салара. В этом туре вообще надо смириться с мыслью, что холодно будет все время, пока солнце не в зените, с элементарными удобствами напряженка, и выспаться нормально не получится. Но оно того стоит.

Если коротко — вулканы, пустыни, лагуны, сюр.

Обратите внимание на потеки лавы на склонах.

По всему Альтиплано раскиданы такие пирамидки из камней. Говорят, это ориентиры на местности. Ими пользовались инки, рассчитывая маршрут по звездам. Первые экспедиции конкистадоров терялись в горах и погибали, пока кто-то из них не догадался пользоваться этими пирамидками.

Обед у лагуны среди камней в компании прикормленных вискачей.

К этому моменту мы уже расслабились насчет того, что Джонни не говорит по-английски, потому что вся его экскурсия состояла из коротких фраз типа: «Сейчас мы посмотрим три лагуны. Вот фламинго. Смотрите, это вулкан. Где вы хотите поесть: у лагуны или в скалах?». Очень информативно.

А эта лиса трескала печенье за обе щеки.

В Чили категорически запрещено подкармливать диких животных, иначе они разучатся самостоятельно добывать пищу. В Боливии о таком не слышали) Зверей кормят ежедневно, и они сами бегут к машинам. Надо ведь туристов развлекать.

Laguna Verde — Зеленая лагуна, у которой в этот день с зеленым цветом не сложилось. Как нам объяснили, она зеленеет в ветреную погоду.

Джонни выудил откуда-то целый пакет чупа-чупсов. Радости было!))) Мы даже простили ему за это его угрюмость.

Вместо Джонни нас всех очень веселил француз Дамьен. Чуть машина останавливалась, он выпрыгивал из нее и искал, кому бы помочь, не интересуясь при этом, уместна ли его помощь. У соседней машины поломка? Дамьен спешит на помощь, хоть и ни черта не смыслит в машинах. Заправлять джип? — Я! Разгружать канистры? – Я! Починить дверь в отеле? – Тоже я! Друзья с него ржали и спрашивали, на какую зарплату Джонни его нанял. Но Дамьен настолько наивно и по-геройски старался быть полезным, что это не могло не умилять. Бывают такие люди)

Красота все не заканчивалась. Пустыни разных цветов:

Каменные джунгли с каменными деревьями:

Цветная лагуна – Laguna Colorada:

Единственное, что омрачало этот день – это музыка Джонни. Он ставил ужасную, бездарную боливийскую попсу, которая вся звучала одинаково. Это уже даже был вопрос не субъективного вкуса, а качества музыки вообще. Через несколько часов этих сахарных соплей мы все забили на экономию батарей и стали по очереди подключать к колонкам свои девайсы, иначе выжить было невозможно. Причем это болезнь всех водителей в Уюни, мы потом слышали много аналогичных жалоб от других ребят. Получалось так: мы или французы тихонько включаем что-нибудь нейтральное, и наслаждаемся временным спокойствием. Потом Джонни говорит: «Моя очередь!» и врубает на полную своих боливийских мальчиков, а мы со страданием на лицах ждем, когда же опять можно будет это выключить.

Вечером мы разговорились с нашими попутчиками. То ли они разглядели в нас собеседников, то ли преодолели недоверие, но оказалось, что они почти все очень прилично говорят по-английски. Французские партизаны, блин. Так что за ужином мы обменивались полезной информацией о путешествии, турах и маршрутах.

В этой ночлежке даже была горячая вода за отдельные деньги, и на целых 5 минут мы согрелись.

И не поленитесь, выйдите вечером на улицу. Такое звездное небо, как там, редко где увидишь. Эти ночные пять минут на холоде я буду вспоминать, наверное, до конца жизни.

В последний день рано-рано утром мы поехали смотреть на гейзеры c красивым названием Соль де Маньяна (утреннее солнце, оно же рассвет). К третьему дню мы все уже имели изрядно помятый вид и больные спины, поэтому энтузиазма было поменьше. Но гейзеры оказались очень даже. Это были не такие гейзеры, как возле Сан-Педро, там не было воды, зато было больше пара. И мне они понравились больше, чем в Атакаме: не так много людей, не такой лютый холод, а выглядят эффектнее.

Через несколько недель мы узнали, что за два дня до нас под голландской туристкой провалилась земля и она упала в гейзер. Выжила, но в страшных ожогах. А мы так безмятежно там гуляли, даже ограждений никаких нет.

Типичные боливийцы в естественной среде обитания.

После гейзеров горячие источники. Времени на них дали мало, народу было много, и мы не полезли. Зато на ощупь они горячее, чем в Атакаме. Если бы мы ехали из Туписы, то попали бы на источники чуть позже, не в час пик, и спокойно бы покупались.

Мы направились к чилийской границе, где наших французов подхватывал другой транспорт и вез дальше в Чили. По дороге издалека посмотрели на пустыню Дали:

Цветные горы:

И хорошо знакомый нам Ликанкабур, только с другой стороны. Фактически, мы вернулись к Атакаме.

Мы сердечно попрощались с французами и остались в машине одни. Весь остаток дня отводился на обратный путь в Уюни, без экскурсий. На границе к водителю подошла молодая женщина: «Эй, милок, а ты полупустой едешь? Может, подбросишь до Уюни? Я и еще одна сеньора, больше никого». Джонни, конечно, хотелось подзаработать, и он спросил у нас разрешения, можно ли их взять к нам в машину. Мы помялись, но, почувствовав укол совести в стиле «совсем зажрались, гринго хреновы», разрешили с условием, что одно из задних сидений будет полностью наше. «Я и еще одна сеньора» имели с собой кучу сумок, третью сеньору и девочку лет пяти. Не переставая благодарить нас (девочка даже сказала «сенкью вери матч, мисс»), они впихнулись на узкое заднее сидение и смирно там ехали до самого Уюни 8 часов (!). По дороге мы останавливались обедать. Девочка подошла ко мне, серьезно так посмотрела мне в тарелку, ковырнула немытым пальцем мой салат, взяла с тарелки маленький маринованный грибочек, покрутила, заявила, что она такое не любит, положила грибочек обратно и ушла по своим девчачьим делам. Вот такие они, маленькие боливийские девочки.

На пути встретили каких-то мужиков, у которых сломалась машина, и один упрашивал нас подвезти его 10 км до ближайшего села (за отдельную плату для Джонни, разумеется). Мы опять разрешили, жалко стало мужиков посреди пустыни. Так что вместо желанного комфорта и простора мы обнаружили себя на обратном пути в джипе, под завязку набитом боливийцами.

У нашего джипа тоже пробило колесо, ждали, пока его починят.

И последний экскурсионный бонус – долина камней в форме животных. Извержения вулканов бывают разные, среди них есть взрывное извержение, когда гора фактически взрывается, а скалы могут улететь за 300 км от взрыва. Это и были те самые летучие камни.

Обратно ехали другим путем, и природа была тоже другая. Речки, какая-то зелень, поселения.

Проехали городок с церквушкой XVIII века.

К вечеру мы были в Уюни. С наслаждением разогнув спины, мы пошли искать, где бы поесть и скоротать время до ночного поезда в Оруро. Его мы предпочли боливийскому автобусу и раздолбанной дороге. Задерживаться в Уюни не хотелось совсем. И все же после такого тура нужна одна ночь в теплой постели, чтобы немного прийти в себя, но тогда мы об этом не знали, и до поезда еле дожили. Хотя поезд оказался вполне пристойным, Укрзалиныце не уступал. Я говорю о вагоне для гринго, а был еще вагон для местных, куда бабули грузили себя и свои тюки с товаром. Мы наблюдали в окно за вечной суетой боливийских бабуль, укрылись уютным пледиком, пили свой чай и смотрели «Человек, который изменил все» на испанском по здоровому старому телеку, намертво вмонтированному в стену вагона. И никакого холода.