Вы думали, мы попрощались с Аргентиной? Нет, не попрощались) Из Сан-Педро мы поехали через Анды в аргентинский город Сальта.

Сама по себе дорога из Сан-Педро в Сальту круче любых экскурсий. Она настолько живописна, что та небольшая кучка иностранцев, которая заняла автобус, не успевала закрывать рты и объективы. Мы переваливали один горный хребет за другим, и было хорошо видно, как меняется природа. Если на чилийской стороне горы – это синева озер и лысый камень, то аргентинские склоны покрыты сначала кактусами, а потом и мелким кустарником, так что кажется, будто горы обиты ковролином. Чили – вулканы и щебень, Аргентина – мягкие складки.

И да, аргентинские дороги чувствуешь буквально сразу же за пограничным постом – очень они классные. А еще это непрекращающийся десятичасовой серпантин. Мы ехали на втором этаже автобуса, и, глядя в окно, нам иногда казалось, что дороги под нами нет, и мы летим в пропасть. Ух, как щекочет нервы!

Единственный минус – для пущего погружения всю дорогу громко крутили латиноамериканские клипы, от которых вылезают глаза и мозг. Как этот.

 

Зато потом поставили фильм, который начинался как очень топорная комедия, а закончился жутчайшей драмой. Когда я оглянулась, то увидела, что весь автобус сидит с красными глазами и в соплях. Я сама потом несколько дней вздрагивала. Нехорошо так с бэкпекерами, нехорошо.

По дороге проезжали через солончак. Все прильнули к окнам с фотоаппаратами, и тут автобус остановился. Бортпроводник поднялся к нам и строго сказал: «Сеньоры, у вас есть 15 минут, чтобы выйти и сфотографироваться». Дважды повторять не пришлось, сеньоры в восторге ломанулись наружу. Вот такой добрый экипаж нам попался)

Путь лежал через город Пурмамарка, примечательный тем, что возле него есть семицветная гора. Цвета определяются различными минералами, которые содержались в породе в разные периоды формирования горы. Сюда, конечно, ездят экскурсии из Сальты, но мы уже посмотрели из окна проходящего автобуса все, что здесь стоит смотреть.

Аргентина встретила суетой и грязью, божественными стейками и обжираловкой на ночь – то есть именно такой, какой мы ее и оставили месяц назад)

В провинции Сальта и соседней провинции Хухуй (да-да) начинается Альтиплано с аргентинской стороны.

Альтиплано – это большое плато в Андах, высотой в среднем около 4 км над уровнем моря, это немного ниже Тибетского нагорья. Мы на него въехали в районе Сан-Педро в Чили, и уже не спускались почти до конца путешествия. Альтиплано – родина Империи инков, и несмотря на то, что сейчас на этом плато расположились четыре страны, язык, смуглые индейцы кечуа и аймара, древняя культура и инкские флаги общие для всех. Местность интересная, для остальной Аргентины нехарактерная.

Сама Сальта – довольно большой город. Колониальная архитектура, несколько больших и красивых церквей, шумные улицы – все как положено.

Достопримечательность – фуникулер на гору Сан-Бернардо. С фуникулера открываются красивые виды, а на горе разбит парк с фонтанами.

Вот и все наше впечатление о Сальте:

Сама Сальта нас, как видите, ничем особенно не привлекла, и весь смысл нашего визита сюда – это места, в которые ездят из Сальты.

Первым таким местом был городок Качи. Затерянный в горах возле национального парка Лос Кардонес, Качи называют «белоснежной жемчужиной Анд» и прочими поэтичными метафорами. Это тот случай, когда ты едешь до пункта назначения 5 часов, 2 часа проводишь там, и еще 5 часов едешь обратно. При этом дорога интереснее самого места. Сначала она идет через облачный дождевой лес.

Рассказываю: дождевые облака летят с Атлантики и хотят пересечь горы. Но они слишком тяжелы для того, чтобы подняться на нужную высоту, и им приходится выливать лишнюю влагу в горах. От постоянных осадков на высоте в километр и выше буйным цветом расцвела жизнь в виде настоящих джунглей.

В поездке в Качи мы впервые попробовали сушеные листья коки. Ликбез для всех, кто сейчас от ужаса прикрыл рот ладошкой. Чтобы получить 1 грамм кокаина нужно 30 кг листьев коки, сложное оборудование и реагенты. Поэтому жевание листьев коки имеет с наркоманией примерно столько же общего, сколько булочка с маком – с опиатами. В листьях коки помимо алкалоида кокаина есть кофеин, таурин и много других –инов, которые в небольших количествах оказывают вполне благотворное влияние на организм. Инки издавна выращивали коку, как лечебное растение, и она плотно укоренилась в андийской культуре. Чай из коки хорош для ЖКТ (проверено), жевание листьев коки помогает от горной болезни, головной боли, сонливости. Водители в Андах часто жуют листья, чтобы не уснуть за рулем. В Чили кока запрещена в любом виде, в Аргентине разрешена продажа сушеных листьев, но нельзя выращивать, в Боливии и Перу можно выращивать кусты коки только в определенных регионах. 95% коки идет, как вы догадались, не на чай и конфетки, а отправляется в виде наркотика кокаина в страны первого мира. А здесь наркомания совсем не распространена. Ох уж эти развлечения развитых стран)) Поскольку мы ехали на большую высоту, заботливая гид раздала всем пожевать коку. Говоря «пожевать», я подразумеваю «заложить за щеку и слегка посасывать», как леденец. На вкус так себе. Запах сушеные листья имеют довольно сильный, через день весь мой рюкзак вонял кокой. Эффекта я особо не почувствовала, может, потому что горной болезни у меня не было, и спасать было не от чего. Зато смотрится хорошо:

Дорога поднимается вверх, облачный лес отступает, открываются ошеломляющие виды.

Самая высокая точка дороги – часовенка Сан-Рафаэль, около 3,5 тыс.м. над уровнем моря.

От часовни дорога заворачивает за угол, и автобус телепортируется в другую природную зону. Это плато, дорога в Качи теперь прямая, как стрела, а вокруг поле гигантских кактусов.

Это нацпарк Лос Кардонес. Кардонес – это те самые кактусы, в среднем 4 м высотой. По легенде дочь вождя Пасакана полюбила пастуха Кеуайю, но вождь был против их союза, и влюбленные решили бежать. Разъяренный вождь преследовал их по пятам, чтобы убить, и они попросили Пачамаму о помощи. Пачамама спрятала их в складках своей юбки (в скалах). Вождь все равно ошивался вокруг. Тогда Пачамама укутала влюбленных в зеленое пончо, и они превратились в кактус. И раз в год, весной, Пасакана выглядывает наружу, чтобы посмотреть на мир вокруг (цветение кактуса). Отака романтика. Еще в нацпарке встречаются останки динозавров и прочая праистория, но эту часть мы пропустили.

По дороге еще притормозили у каких-то развалин. В каждом месте остановки туристов есть стихийный рынок с сувенирами, специями, ослами и попрошайками. Здесь уже есть эта индейская бедность, характерная для всего Альтиплано.

Подъезжаем к Качи. На солнце сушатся острые перцы.

Сам Качи и вправду неожиданно белый и уютный. Здания тут старинные, дороги – брусчатка или грунт, в округе много следов инкской культуры.

Город здорово удален от других населенных пунктов, жизнь здесь течет меееедлеееннооо, намного медленнее, чем идет история. Если хочется на пару дней потеряться в горах и отдохнуть, то Качи – неплохой выбор, тем более, здесь и инфраструктура соответствующая есть. У нас было два часа, чтобы погулять и вкусно пообедать в засиженной мухами тавернообразной забегаловке, а после нас ждала все та же великолепная дорога обратно. За время, что мы были в Качи, на горы спустились облака, и мы ехали среди них, как в тумане.