Городок Сан-Педро-де-Атакама расположен на высоте 2 км в оазисе в пустыне Атакама. Это самая безводная пустыня на земле, где грунт близок по составу к грунту Марса. Путешественников приводят в Сан-Педро удивительные горы, гейзеры и следы древних цивилизаций.

После ночи в автобусе мы вывалились в пыль терминала Сан-Педро. Несмотря на то, что в Южном полушарии зима и в Чили всего 11 утра, солнце жарит нещадно. Из пыли на нас вынырнула несколько утомленного и потрепанного вида девушка, и предложила проводить нас до хостела. Ее зовут Одри и она француженка. Она путешествует уже больше года и возвращаться пока не собирается. В Сан-Педро Одри решила зависнуть подольше и заработать денег. Она встречает туристов в автобусном терминале и отводит их в хостелы или турагентства (зазывала, грубо говоря). От нее мы получили исчерпывающую информацию о ценах, хостелах и местной еде.

Сан-Педро – немного странное место. Это полностью одноэтажный город, состоящий из невзрачных сарайчиков землистого цвета, нескольких чахлых деревьев и рыжей пыли.

Ничего подобного мы до сих пор в Южной Америке не видели. Здесь ты чувствуешь, что попал не только в другую географическую зону, но и культурную. Даже люди здесь другие: смуглые невысокие индейцы, а у туристов в глазах появляется задумчиво-пустынная дымка. Еще здесь повсюду висят радужные флаги Империи инков.

Сан-Педро окружен вулканами с красивыми именами – Ласкар, Ликанкабур, Акамарачи. Вулканы активные, на их склонах видны потеки лавы. Жерло Ликанкабура когда-то было священным местом здешнего народа – ликанантай. От культуры ликанантай тут осталось особое мировосприятие, мелодичные названия да древние руины в пустыне. Когда испанцы пришли сюда, они стали отрезать языки тем, кто говорил на кунсе – языке ликанантай, поэтому кунса вымерла.

Первым делом мы поехали смотреть Лагуну Сехар. Этот регион когда-то был дном моря, и, испарившись, море оставило после себя Соляную Кордильеру – горный хребет, богатый солью. Возле Сан-Педро есть несколько лагун, вода в которых имеет концентрацию соли до 30%.

В одной из лагун можно купаться, и мы с удовольствием туда залезли. Солнце плавит все вокруг, а вода довольно холодная. На Мёртвом море я еще не бывала, но ощущения, говорят, те же. На этой фотографии подо мной метров 30 воды, а я спокойно себе сижу, и даже грести не надо.

Зато, когда выходишь, соль моментально схватывает кожу белой коркой. Приходится, морщась, бежать к холодному душу и смывать с себя примерно килограмм соли. А рюкзак, просто полежав на земле рядом с лагуной, тоже покрылся соляным инеем и отказался отмываться. В общем, покувыркаться 10 минут в плотной воде с видом на вулканы очень приятно, но это стоит долгих отмываний и выстирываний впоследствии.

Закат нас повезли встречать на небольшом солончаке. Красиво, что сказать)

 

На следующий день мы переместились в другой хостел по рекомендации Одри. Особенность Сан Педро в том, что снаружи абсолютно все дома выглядят, как глинобитные сараи. Большинство отелей и ресторанов будут иметь соломенную крышу и утоптанный и присыпанный гравием пол во двориках, зато в самих номерах ничто может не напомнить о том, что вы в пустыне. Хостел Ласкар был как раз из таких.

Дальше по программе мы поехали исследовать Лунную долину, Долину смерти и Скалу Койота. Нам достался гид, который очень скверно говорил по-английски, зато прекрасно – по-немецки. Никогда не знаешь, чего ждать от людей, которых встречаешь в поездках.

Лунная долина называется так из-за безжизненного ландшафта. Одни вершины белеют снегом, другие – солью. Большая каменистая жаровня.

В фото ниже мне больше всего нравится табличка «Не ходить» и следы за ней)

А песок в некоторых местах удивительного оттенка. Потому что вулканический.

Долина смерти не так уж и смертельна, по крайней мере, если у вас есть запас воды и исправный транспорт. Один француз назвал ее Долиной Марса, кто-то что-то не расслышал, и отдаленная созвучность слов «Марс» и «смерть» во французском и испанском сделала свое дело.

Предвечернюю красоту долины мы толком не успели заснять, зато сняли нашего гида, пока он играл на традиционной андийской флейте. Солнце зашло за красные скалы, и сумрачное ущелье заполнил звук инструмента, которому тысячи лет. Это был действительно волшебный момент.

Про Скалу Койота тоже нет красивой легенды. Просто она похожа на скалу из мультика про Койота и Скорохода (Wile E. Coyote and the Road Runner). Но как звучит! Здесь знают толк в нейминге))

На скале мы встретили закат. Чтобы передать палитру красок, в которые окрашиваются эти горы на закате, не хватит ни названий, ни фотографий.

Пустыня Атакама – место экстремальных перепадов температур. Здесь есть две зимы – обычная южноамериканская и своя, атакамская. Во время атакамской идут дожди – внимание, это все еще самая засушливая пустыня в мире, сплошной парадокс – а во время южноамериканской средняя температура просто опускается. Мы застали южноамериканскую. Выглядит это так: днем ты раздеваешься до майки и сгораешь на солнце, но как только оно заходит, воздух охлаждается примерно до +9. Но бывают перепады покруче, в чем мы лично убедились.

Самая, наверное, популярная экскурсия из Сан-Педро – поездка к гейзерному полю Эль Татио. Смотреть на гейзеры едут к рассвету, в это время они наиболее активны из-за разницы температур в самом гейзере и на поверхности. Для этого удовольствия пришлось встать в 3 утра. Дальше два часа зыбкого сна в автобусе, пока мы поднимались по серпантину к гейзерному полю. И где-то в 5:30 утра мы вышли из автобуса на высоте 4300 м над уровнем моря, чтобы узнать, что в -9 С^о все наши теплые вещи, надетые вместе, бессильны. Мы готовились к тому, что будет холодно, но на такое не рассчитывали. Добавляем недосып, недостаток кислорода на такой высоте – и гейзеры становятся глубоко безразличны, потому что всё, чего хочется – это залезть в теплый автобус и выпить чего-то горячего.

Но гид одет в пуховик и его не трогают наши страдания, поэтому мы с синими губами гуляем по третьему самому большому гейзерному полю в мире и слушаем про геологические процессы, из-за которых гейзеры образовались.

Для понимания: гейзеры Татио – это не зрелищные исландские водяные вулканы, это небольшие дымящиеся дыры в земле, в некоторых из которых булькает водичка.

Если удастся абстрагироваться от своего тела, шокированного тем, в какие условия его помещают, то гейзерное поле на рассвете – это, безусловно, красиво. В тумане одиноко бродят люди, и ты будто выпадаешь из времени.

Но чтобы в полной мере насладиться этим экзистенциальным нигде, нужно приезжать на собственной машине примерно к 6:30 утра, когда туристы уже расходятся к автобусам есть завтрак, и вся эта сказка из тумана и гор в твоем распоряжении.

Гейзеры нельзя трогать, потому что вода там – кипяток, а пар и того горячее, и бывали случаи, когда люди падали в гейзер и погибали.

Здесь придумали безопасный способ согреться: вырыли небольшое углубление в земле, куда подвели воду из гейзера и из ледяного горного потока. Рядом стоят условные раздевалки, и если ты готов раздеться до купальника и добежать до этого бассейна при температуре слегка ниже 0, то тебя ждет 30-градусная водичка, в которой оттают окоченевшие конечности. Вода грязная, глубина водоема полметра от силы, на дне противный илистый песок, и на квадратный метр приходится примерно три человека.

Но все равно немцы по соседству постанывали: «Как приятно, как приятно!», и я должна с ними согласиться. Во-первых, после такой закалки собственная крутость в своих глазах резко вырастает, во-вторых, даже слегка тепленькая водичка – это просто сбыча мечт. Вылезать и переодеваться, конечно, не очень, потому что никак не можешь попасть в штанины и рукава из-за крупной дрожи. Но солнце уже взошло, воздух чуть согрелся, и приятность никуда не улетучилась.

Обратная дорога была затейливая, с остановками возле достопримечательностей.

Мы спали в полукоматозном состоянии, и гиду приходилось всех расталкивать, чтобы показать очередную интересность. Мы с трудом открывали один глаз, не слушая объяснений, фотографировались на фоне, и проваливались в тягучий сон дальше.

Вот это река посреди пустыни. В сезон дождей она разливается еще больше.

Фауна: гуанако (дикие предки лам) и пустынная лиса, которая совсем не пьет воду.

Так выглядит большинство строений в этой местности. Издалека они сливаются с ландшафтом, и пока не подойдешь совсем близко, не поймешь, это старинные развалины или современный недострой.

А вот чудо-деревня Мачуко, в которой живет всего 7 семей. Она находится черт-те где в горах, там нет ни школы, ни врача. Но есть церквушка XVII века, которая представляет симбиоз католицизма и андийского космовидения (так нам сказали).

Андийское космовидение – штука интересная. Существует Пачамама – мать-земля, и Пачатата – угадайте сами) Андийцы верят в женское и мужское начало всего в мире, вот и церковь эта двойная.

Что еще стоит сделать в Атакаме – посмотреть на звезды. Высота, отсутствие облаков и светового загрязнения, сухость воздуха делают эту пустыню одним из лучших мест в мире для обсерваторий. Нам, к сожалению, не удалось посмотреть на звезды из-за полнолуния, хоть и очень хотелось.

И пара слов об андийской кухне. В Сан-Педро мы впервые попробовали мясо ламы. Это очень вкусно! Еще тут едят киноа – суперполезную крупу, козий сыр, а из колючек варят напитки. В это пиво была добавлена колючка рика-рика, получилось здорово.

И для тех, кто будет в Сан-Педро: возле центральной улицы есть французская пекарня, которую держат французы. Мы, рискуя опоздать на автобус в Аргентину, на все оставшиеся чилийские песо накупили восхитительных багетов и круассанов, и это была одна из лучших выпечек в моей жизни. Путешествия – они такие: едешь в дикую пустыню в горах на другом конце света, и находишь там среди кактусов французов с самыми настоящими багетами.

И напоследок — атакамская дорога.