Вальпараисо – это портовый город в двух часах езды от Сантьяго. Часто его называют Вальпо. Меня он очень впечатлил, настолько необычное ощущение у меня было до сих пор только в Венеции.

Начнем с того, что Вальпо – город удивительных перепадов высот, удивительного стрит-арта и удивительного колорита. Он расположился на крутых холмах, на которые часто есть только два пути: столетний фуникулер и ступени. Когда-то это был крупнейший порт Чили и чуть ли не всего западного побережья Южной Америки. Пока не открылся Панамский канал, золотоискатели вынуждены были оплывать всю Южную Америку, чтобы добраться до приисков. Вальпараисо очень удобно расположен на полпути в Калифорнию, и корабли останавливались здесь отдохнуть и пополнить запасы. Сто с лишним лет Вальпараисо переживал свой золотой век, был средоточием капитала и центром жизни. Открытие Панамского канала этот век закончило.

Город основан и построен моряками из всех уголков мира, по духу это порт даже далеко за пределами портовых районов. Местные так и называют себя – porteño, «житель порта» (привет Буэнос-Айресу). Это целая каста людей с особым укладом жизни, продиктованным холмами и морем. Туристам строго-настрого наказывают не гулять за пределами определенных районов, особенно вечером. Здесь воняет портом, люди бесконечно снуют туда-сюда и шумят, торговля идет буквально везде, и на разложенных прямо на асфальте прилавках можно найти, вероятно, и черта лысого. А можно и не лысого, подберем, что нужно, сеньора, не волнуйтесь, о цене договоримся.

Фирменным транспортом Вальпараисо считаются: а) фуникулеры, похожие на расшатанные коробочки. Их там 26, всем не меньше 90 лет.

б) коллективо – такси по виду, маршрутка по смыслу, и в) тралики. Да-да, древние грохочущие троллейбусы с дермантиновыми сидениями, как на трассе Симферополь-Ялта. Из-за сложности ландшафта в транспортной системе хрен разберешься, и до хостела мы в итоге топали с рюкзаками в гору страшной крутизны. Это Вальпараисо, бэйби, детей со слабыми икроножными мышцами тут, наверное, сбрасывают со скалы в младенчестве.

В первый же вечер нас отправили есть типичное блюдо Вальпараисо – чорийяну. Это картошка фри, сверху тушеное мясо с луком и в соусе (типа бефстроганов), сверху жареное яйцо. Калорийная и дешевая еда рабочих, особенно, если учесть, что в оригинальной версии вместо говядины какие-то обрезки и субпродукты. Девушка в хостеле сказала, что чорийяну надо пробовать в специальных местах. Самая аутентичная «чорийянная» находится в откровенно стремной темной подворотне без названия, куда я бы ни за что не зашла по доброй воле, если бы меня клятвенно не заверили до этого, что мне туда надо.

Внутри заведение представляет собой кошмар любого человека со вкусом. Это кагбэ заведение-музей, но от этого не легче. На и в 100% Soviet-style сервантах стоит немыслимое количество статуэточек, совковых сервизов, наперстков и прочих сборников пыли. Каждый сантиметр пространства, включая клеенчатые скатерти и салфетницы с собственно салфетками, исписан фразами в стиле «Вася был здесь 31.10.2004» и обклеен фотографиями для документов.

Официант спрашивает: «Вы поесть или выпить?», и если говоришь, что поесть, то тебя не спрашивают, что именно. Меню тут не существует, потому что подается только чорийяна. Нам очень быстро ее принесли, одну порцию на двоих. Это довольно вкусно, жирно и очень сытно.

Отдельное удовольствие – уплетать чорийяну и наблюдать за лицами тех, кто, как и мы, по наводке пошел сюда, переступил порог и увидел этот трэш. Не все решились здесь присесть)

На следующее утро мы пошли на бесплатную экскурсию. Очень настоятельно рекомендую! Секрет хорошей экскурсии в живых историях. В Вальпараисо нам их предложили множество.

Встретились возле памятника капитану Прату.

Фигура историческая: чилийцы затеяли войну с Перу и Боливией за шахты и территорию. В одной из битв столкнулись чилийский флот – на тот момент два старых деревянных корабля – и целая армада военных кораблей Перу и Боливии. Капитаном одного из чилийских кораблей был юрист Артуро Прат. Он решил взять на абордаж судно противника, и когда настал момент атаки, Прат один полез на в бой на чужой корабль. Его храбрости и веры в успех хватило ровно до первого выстрела в лоб. Довольно дурацкая история. Но удивительно, что слухи о героизме Прата подняли волну патриотизма среди чилийцев, и в итоге они войну выиграли. Как раз тогда у Боливии не стало выхода к морю.

Тут есть история о крупнейшей судоходной компании, которая захотела надстроить над историческим зданием современную стекляшку.

И пригрозила перевести суда в другой порт, если город откажет. Стекляшку присобачили, рабочие места и грузопоток в городе сохранили, но после этого муниципалитет обратился в ЮНЕСКО, чтобы Вальпараисо внесли в список исторического наследия и такая история не повторилась.

А вот история о пятизвездочном отеле, который так никогда и не открылся, потому что открылся Панамский канал.

Внизу, у океана, можно найти много старинных полузаброшенных домов. Этот когда-то был отделан мрамором и ониксом, но сейчас часть декора утрачена, и дом аварийный, т.к. нет денег на его реставрацию и ремонт.

Ниже музей, бывшая вилла одного чилийского миллионера. Имея великолепный дом с видом на море, он жил со своей сестрой в подвале. Детей у них не было, поэтому после их смерти дом стал музеем.

А это когда-то был бордель.

Куда же без него в порту)) Из сердечек в ставнях выглядывали куклы, если кукла есть – барышня свободна.

Мы пошли раскулачивать местных на альфахорес – типичное печенье с вареной сгущенкой. Гид нам сказала, что поскольку она постоянно водит свои группы угощаться печеньками в этот дом, у нее сложилась традиция: каждый раз группа должна хором прокричать хозяину приветствие на иностранном языке, как только он откроет дверь. И что же мы кричали? Правильно, «Добрий день, донья Роза!». Мы так были заняты обучением иностранцев украинской фонетике, что забыли это все заснять. А жаль, кричали дружно и с отличным произношением.

Статус всемирного наследия ЮНЕСКО имеет минусы. Например, чтобы отремонтировать старый дом, нужно сделать это в соответствии с бесчисленными требованиями ЮНЕСКО, это сложно и очень дорого. Поэтому исторический центр полон домов типа этого:

Дома часто горят из-за такой вот ситуации с электросетями:

А в некоторых местах пожар потушить практически невозможно из-за того, что к дому нет подъезда, а есть только кривые узкие ступеньки между двумя стенами, и пожарная машина никак не может туда добраться.

Вообще в холмистой части Вальпараисо строят компактно и оригинально, используя все доступное пространство. Ориентироваться там довольно сложно, потому что из точки А в точку Б ты попадаешь не по улицам, а по каким-то подворотням, проходикам, лесенкам и дворикам (как раз как в Венеции, только вертикально).

Это пространство обильно украшается стрит-атром. Чего там только нет! И красивые мультяшные девушки, и яркие абстракции, и вариации на тему Ван Гога. Некоторые рисунки (картины?) я бы забрала к себе домой, любоваться. Я только и успевала крутить головой и радоваться.

Если возле порта сесть на маршрутку и проехаться на север минут 10, начинаешь чувствовать сильный запах рыбы. Так ты понимаешь, что пора выходить – подъехали к рыбному рынку. Возле него есть куча заведений, где подают свежайшие морепродукты. Это пайла марина, густой суп из морепродуктов. В супе плавают крабы, моллюски, креветки, несколько сортов рыбы. Чилийская классика)

Для тех, кто совсем не жалует портовый колорит, в получасе езды от Вальпо есть городок Винья дель Мар. Он заменяет Вальпараисо элитный район. Все вылизано и чинно, этот контраст как-то даже шокирует. Сплошь кондоминиумы на побережье да дорогие машины.

Через два дня после нашего отъезда Вальпараисо пережил жуткий пожар, который затронул половину города. Как выглядит Вальпо сейчас, я не знаю, но очень рада, что успела увидеть его таким, каким увидела.