Остров Пасхи хоть и чилийская территория, но по содержанию это отдельная страна, далекий осколок Полинезии с испанским языком. И влезать в один пост эта страна категорически отказывается, поэтому придется разделить мой остров Пасхи на две части.

Бывают места, которые остаются в памяти кусочком рая. А когда пытаешься объяснить кому-то, что в этом месте такого райского, то с досадой обнаруживаешь, что подходящих слов нет, it just feels like this. Меня никогда не возбуждали идиллические картинки островов с пальмами, белым песком и бирюзовым океаном. Но после острова Пасхи я поменяла свое мнение.

Это первый в моей жизни тихоокеанский остров. Это первый раз, когда мы по-настоящему расслабились в нашем путешествии. До этого мы не задерживались в одном месте дольше четырех дней, а на острове Пасхи провели целых восемь. Я очень часто слышала от других путешественников, что они, глядя на фотки острова, вообще не понимают, зачем туда ехать. Он маленький, не особо фотогеничный, пляж всего один на весь остров, деревьев почти нет, перелет стоит дорого. Что там ловить?

Лично меня изначально туда приманили моаи, знаменитые каменные статуи, которые археологи, антропологи и историки до сих пор не могут до конца разгадать. Не то чтобы я увлекалась этими науками, но само ощущение того, что ты прикасаешься к какой-то древней тайне, было чертовски соблазнительным.

Самый крутой факт об острове Пасхи – он является самым уединенным островом в мире. До ближайшей земли – побережья Чили – около 4000 км.

Треугольный клаптик земли 16х17х25 км был когда-то поднят из-под воды извержениями вулканов. Вулканы погасли миллионы лет назад, а клаптик остался, затерянный посреди Тихого океана. Где-то уже в нашу эру сюда случайно принесло людей, и так они тут и оставались, нетронутые, изолированные, ни на кого другого не похожие, до самого XVIII века. Остров открыли голландцы в день Пасхи, и над названием они долго не думали. А на местном языке – диалект полинезийского – остров называется Рапа Нуи, так же зовутся и аборигены. И в принципе, никого этот остров не интересовал (ресурсов-то нет), пока в 50-х не приехал норвежец Тур Хейердал и не начал раскопки. А после уже и туризм подтянулся. Тура Хейердала читать вообще интересно, а если летите на Рапа Нуи, то его «Аку-аку» — просто must-read. Книга раскрашивает остров яркими красками и оживляет каждый его уголок. Там, где обычный турист видит уже надоевший вулканический камень и ничего больше, прочитавший Хейердала представляет скрытые пещеры, полные человеческих костей и старинных скульптур. Ну, вы поняли)

На остров летает единственная авиакомпания – LAN. Лететь из Сантьяго пять часов, и цены не очень гуманные. Форумы пугают тем, что на самом острове все страшно дорого, и мы долго выбираем отель (хостелов толком нет), чтобы и дешевый, и с минимальным комфортом, восемь дней как-никак.

Как только выходишь в маленьком аэропорту Матавери, больше похожем на бунгало, сразу же понимаешь, что ты на тихоокеанском острове. Слепящее солнце, мягкий теплый воздух (ооо, наконец-то!), у сотрудниц аэропорта цветы в волосах, люди вокруг в гавайках и шлепках, а стены расписаны типичными пасхальскими узорами. Вокруг сновали рапануйцы с табличками, надевали на своих гостей ожерелья из свежих цветов и обязательно обнимали, как родных. Только я успела позавидовать цветочным ожерельям, как увидела табличку с нашими именами – нас встречала девушка из отеля, хотя мы и не договаривались. Получив свои цветы и объятия, мы, довольные, поехали в отель. «Атарики» очень удачно расположен, и представляет собой домик буквой П с номерами, выходящими во двор. Снаружи выглядит мило, но внутри древняя сантехника, колотая плитка и покосившаяся дешевая мебель. Бюджет, ты такой бюджет( Но вместо мыльниц – ракушки, а на прикроватной тумбочке букетик свежих ароматных цветов из сада. Начинаем расслабляться)

Отелем владеет семья, и все при деле: от старого дона Хуана Атана и его жены, которые делают ожерелья и отвозят гостей в аэропорт, и до их внучки Кимберли, которая менеджер всего этого дела. Дон Хуан, высокий и худощавый старик, которому на вид далеко за 80, ловит рыбу, жарит ее на гриле в беседке, а потом приглашает всех постояльцев на ужин, и не важно, говоришь ты по-испански или нет, отказаться не получится, дон Хуан очень настойчив)) Мне показалось, что в отеле это что-то вроде инициации: как только приезжали новые гости, неизменно жарилась рыба. И если в наш приезд мы как-то отвертелись от рыбы, то через пару дней она нас настигла. Называлась, кстати, писси, и была очень вкусной.

Население острова Пасхи – 5000 человек. Есть всего один населенный пункт, городок Ханга Роа, да пара ферм в глубине острова. Полтора деревенских супермаркета, заправка, два банка, стихийный рынок, школа, пара тату-салонов, кафешки, прокаты машин, церковь, набережная, интернет с перебоями – всё

Продукты, топливо и прочее завозится кораблем раз в три месяца, поэтому цены не низкие, а ассортимент бедноват. Но плевать пасхальцы хотели на внешний мир, суету, статус и прочее. Они гуляют, пьют коктейли, носят цветы в волосах и много смеются. Здесь свой ритм, и если не вольешься, то гарантирую, что остров не понравится.

Первая вылазка была на вулкан Рано Као. По дороге заглянули в пещеру с наскальной живописью. Условная такая живопись, и ей всего лишь 300-400 лет. Рапа Нуи – вообще не слишком древняя культура.

Топаешь ты по рыжему грунту через насаженный эвкалиптовый лес.

И тут – бах! – офигеваешь. Ты стоишь на краю огромного кратера.

Огромного, мать его, кратера!!

Кратер заполнен дождевой водой и зарос камышом. Если включить воображение, то можно представить, что там, внизу, поверхность еще одной Земли. Это так впечатляет и так необычно, что мы лазили вокруг целый день, пока не сгорели и не убили свои ноги окончательно.

Ощущение незабываемое. На вершине древнего вулкана, за тысячи километров от большой земли, на краю исполинской каменной чаши под сумасшедшим, живым, переменчивым тихоокеанским небом.

Компанию на Рано Као нам составили жирненькие красивые коровки, которые кушали вулканическую траву :

Буквально после нашего прилета на Рапа Нуи в Чили случилось очень сильное землетрясение, около восьми баллов. Мы ничего об этом не знали, т.к. новости не смотрели, а интернета не было из-за облачной погоды. После обеда мы услышали вой сирен, но никакой паники вокруг не наблюдалось, поэтому мы пожали плечами и продолжили заниматься своими делами. Вечером решили сходить на набережную, и обнаружили, что она оцеплена, а вежливые полицейские заворачивают всех назад. Из темноты на нас вынырнул молодой полуголый рапануец, и сходу узнал в нас постояльцев «Атарики». Он оказался внуком дона Хуана. На смеси французского и испанского он объяснил, что на острове угроза цунами, и всех приглашают в аэропорт или к церкви, это самые высокие места в городе. Но пасхальцы были подозрительно спокойны и неторопливы, поэтому я переспросила: «Это обязательно?» — «Нет, но если жить хочется, валите к церкви». Мы быстренько зашли за ценностями-документами, налили в термос Pisco Sour, и послушно пошли к церкви. Церковь, кстати, очень любопытная, вся в типичных пасхальских рисунках – и человекоптиц, и черепахи, и рыбы.

На полянке рядом народ разложился, как на пикник, школота слушала музыку с телефонов, и это было больше похоже на тусовку, чем на эвакуацию. В этот вечер мы впервые оценили ночное небо. Курс астрономии в школе прошел мимо меня, и отсутствие знакомых созвездий, другой вид Луны, и прочие отличия я банально не заметила. Но сколько же там звезд!..

Посреди океана нечему их затмевать, поэтому так хорошо видно Млечный Путь.

Мы полежали под звездами часика полтора, допили писко, нам стало скучно и мы пошли домой спать. Пасхальцы не зря были такие спокойные: цунами здесь было всего один раз, после самого сильного землетрясения в мире, и пришло с ненаселенного конца острова. А так здесь все мирно.