Выбравшись из Торрес дель Пайне, мы полетели на север, в мааааленький аэропорт Бальмаседа. Нас интересовал дикий регион Айсен и Carretera Austral, она же Ruta 7, она же дорога Пиночета. Чилийская Северная Патагония, узкая полоска суши между горами и океаном, на которой умещаются глубокие фьорды, гигантские озера, ледники, активные вулканы, термальные источники и уникальный умеренный дождевой лес (по сути это такие джунгли в прохладном климате). И все это нетронутое. Людей в этом регионе немного, плотность населения – 0,8 чилийца на км.кв.), а половину территории занимают нацпарки. По всей этой красоте Пиночет решил проложить дорогу №7 национального значения. Она начинается от города Пуэрто Монтт и заканчивается через 1200 км в поселении Вилья О’Хиггинс. Многие издания типа National Geographic называют эту дорогу одной из самых живописных в мире.

По этой дороге надо путешествовать на арендованной машине в стиле «куда глаза глядят». Чтобы было много времени, была палатка и газовая горелка (кемпингов там намного больше, чем хостелов), и можно было бы сворачивать на каждом указателе Parque Nacional, Termas или Mirador и наслаждаться всей этой первозданностью. Арендовать машину, да еще и так, чтобы взять ее в одном городе, а сдать в другом, оказалось a way out of our budget. Кроме того, из-за дурацкости нашей визы мы не могли свободно пользоваться автобусами, т.к. они постоянно пересекают границу с Аргентиной, ведь там же дорога хорошая, асфальтированная, по ней быстрее, а у нас въезд в Чили одноразовый. Поэтому до Бальмаседы мы летели, а дальше рассчитывали передвигаться либо автобусами и паромами на короткие дистанции, либо автостопом.

Прилетев в Бальмаседу, мы поехали в ближайший город – Coyhaique (Койайке), чтобы там разобраться с нашим планом. С жильем в Coyhaique оказалась печаль. Выбранный после полутора часов поиска hospedaje оказался ужасом, летящим на крыльях ночи, из которого мы на утро бежали.

Прибежали в пристанище всех страждущих и ищущих комфорта – хостел Patagonia, которые держат немцы. Уютное деревянное жилище в альпийском стиле, с ванной-креслом как в «Завтрак у Тиффани», шкурами, камином и энергичным хозяином Томасом, который матерится по-русски. Он нам открыл дверь со словами: «Вы первые украинцы, которые у меня останавливаются», а стены в его хостеле исписаны благодарностями.

В общем, хостел сам по себе достопримечательность в этом городе. Да, в регионе оказалось много немцев, многие родились и выросли в Чили, а наши немцы осели здесь после долгих путешествий по миру.

План с автобусами и паромами оказался утопическим. Автобусы ходят один-два раза в неделю, и по расписанию не совпадают с паромами. И хрен же ты что-то выяснишь заранее по интернету, такое впечатление, что люди здесь не живут. Надо самому приехать, и только тогда тебе откроют сверхсекретное расписание транспорта.

Так что для нас Carretera Austral ограничилась единственным туром к must-see – озеру Генерала Карреры и Мраморному собору. Пять часов едешь по Карретере в одну сторону, час плаваешь на лодочке к собору и назад, кушаешь, и пять часов обратно. Водитель, он же гид, говорит только по-испански, а вся группа, как назло, англоговорящая. Но все равно it was fun)

Этот участок Carretera Austral идет через доисторический пейзаж: вздыбленные хребты древних чудовищ, застывшие посреди долин; непонятно как здесь же оказавшиеся гигантские глыбы, вросшие в землю, изгрызанные ледниками отвесные каменные стены, а между ними лениво змеятся холодные синие реки. Из-за поворота на тебя выпрыгивают белые остовы деревьев, убитых пеплом вулкана, и за следующим поворотом разворачивается синющее озеро с жестокими ледниками над ним. Над всей этой праисторией палит солнце, а под ним реют хищные птицы.

Томас сказал, что это ненормально хорошая погода для Патагонии, и лето выдалось засушливым. Его друг десять лет назад пересек Патагонский ледяной щит с запада на восток. В этом году он хотел повторить экспедицию, но наверху наткнулся на 500-метровую пропасть, которая образовалась из-за того, что лед растаял. Вот оно, глобальное потепление.

Озеро Генерала Карреры огромное и красивое. Посередине идет граница между Чили и Аргентиной, и на аргентинской стороне оно называется озеро Буэнос-Айреса. А настоящее название озера, которое дали ему местные индейцы – Челенко, в переводе что-то там про бурные воды. Воды оказались не бурные, холодные и неестественно синие (никакого фотошопа).

Фотографы едут сюда смотреть мраморные пещеры с Мраморным собором и Мраморной часовней. Это все – природные образования, очень причудливо выточенные водой и эррозией прибрежные скалы. Стартовой точкой для осмотра всего этого мрамора был городок Пуэрто Транкило. Вот уж точно транкило – умиротворяющий пейзаж, почти нет людей, да и состоит он всего из пары домиков да нескольких облезлых ресторанчиков. Фотоаппарат сел, поэтому эпичных фоток не получилось, половину снимали на телефон.

После прогулки нас повели есть в один из тех ресторанчиков. Сама бы в жизни туда не зашла. Но еда была просто отличная, такого лосося я давно не ела! Дерзкие официанты дразнили наших британских попутчиков победой сборной Чили над сборной Британии, и судя по лицам этих попутчиков, кто-то не получил потом чаевые) За соседним столиком обедал со своей женой бывший президент Чили (!), очень уважаемый человек. Это был один из первых демократических президентов после Пиночета, выходец как раз из этого поселка.

Поездка была хороша, как и сама Карретера. Но ей нужно уделять отдельное внимание, не разбавлять ее Торрес дель Пайне и остальной Патагонией. В следующий раз так и сделаем)