Сейчас будет много букв и много картинок.

С детства, со времен «Детей капитана Гранта» у меня в голове прочно засело название Огненная Земля. Я не очень хорошо понимала, что она из себя представляет, но название манило, и когда мы составляли маршрут, я наотрез отказалась исключить из него Огненную Землю, как бы неудобна она не была по логистике.

Нам предстояло перелететь около 2,5 тыс. км на юг, из теплого Буэнос-Айреса и +23 градусов в Ушуайю, самый южный город на земле, откуда отправляются экспедиции в Антарктиду, и где даже коротким летом средняя температура не больше +15.

Чем заняться в Ушуайе, вопрос не стоял. Сам факт, что ты побывал на краю света, стоит потраченных денег. Естественно, весь туристический бизнес здесь построен на этом факте. Но кроме галочки «побывал на краю света», в Ушуайе еще миллион занятий: посмотреть на китов, морских львов и пингвинов, погулять по национальному парку Огненная Земля, съесть местного королевского краба, и, если бюджет позволяет, смотаться к мысу Горн, а дальше можно и в Антарктиду.

Минутка географии: Огненная Земля – это архипелаг островов возле южной оконечности Южной Америки. Весь регион испещрен мелкими проливами, фьордами и каналами, поэтому если не всматриваться в карту, то и не заметно, что это остров. Климат тут отвратительный: переменчивая погода, сильный ветер, большая влажность, много осадков и довольно низкая температура. Не знаю, как Магеллану пришло в голову назвать это место Огненной Землей, но огонь – последнее, о чем думаешь, глядя на этот ландшафт (или как раз первое, потому что хочется согреться?). Вроде бы Магеллан, увидев с моря костры аборигенов, решил, что это вулканы, не стал подплывать и разбираться, и обозвал место Огненной Землей. Для меня загадка, как люди добровольно соглашаются тут жить. Это место стало последним пунктом назначения в расселении человеческой расы по миру. Местные аборигены называются Yaghan и Selk’nam, это два разных племени. Жили они довольно примитивно, охотились на лам и рыбачили, но это просто невероятно, как можно выжить в этих местах без технологий и цивилизации. На старинных фотографиях полуголые люди сидят на снегу вокруг своих соломенных хижин и, кажется, вполне довольны жизнью. Некоторые, так и быть, до пояса замотаны в шкуры, но никакого видимого дискомфорта им погода не доставляла. Их культура особенно далеко не ушла, видимо, все силы тратились на выживание в суровом климате. У них было свое представление о мире, населенном духами и великанами (одного из них самых важных великанов звали Аннус), несколько оригинальных костюмированных обрядов и ремесла, только лишь слегка выходящие за границу утилитарного. Еще у них было специальное слово – Майя-Ку, которое обозначало особое ищущее состояние духа, когда человек внимателен к природе, задает ей вопросы и способен распознать ответы. По-моему, красиво. Но к началу ХХ века эту неприветливую землю окончательно освоили европейцы, местные племена крестили, и они полностью ассимилировались, так что сейчас в Ушуайе и не найдешь людей ярко выраженной индейской наружности.

Мы прорываем плотный заслон туч и приземляемся прямо посреди моря, по крайней мере, так кажется, глядя в окно. Маааленький очень европейского вида аэропорт находится на выдающейся в пролив косе, а сам городок устроился в бухте.

На улице около +9, ветер, влажность и вообще крайне неприятно – все, как обещали. И все равно сразу захватывает дух от мрачной красоты этого места. Суровые заснеженные горы спускаются в темное море, небо всех оттенков серого занимает собой все пространство.

Мы отправились в свой хостел – цены тут кусаются – и обнаружили, что он тесный, маленький, грязноватый, холодный, крайне неприветливый и переполнен людьми. Хозяйку, молодую женщину с мордой кирпичом, один немец обозвал Людмилой, потому что, по его мнению, она – живое воплощение советской продавщицы: «very organized and extremely unhelpful» )) Что-то в этом определенно есть. Зато когда вы с другими бэкпекерами живете друг у друга на головах и ходите примерно по одним и тем же маршрутам, легко завести друзей.

В этот же день мы успели попасть на экскурсию на катере по каналу Бигля. Катер плывет по каналу, который, скорее, фьорд, а не канал, доплывает до знаменитого маяка Les Eclaireurs (его же называют «Маяк края света»), по дороге тормозит у островков, где живут колонии королевских бакланов и морских львов, потом на островке побольше высаживает пассажиров для небольшой прогулки, и везет обратно. Некоторые туры едут дальше, к острову, где живут пингвины, но Людмила посоветовала смотреть пингвинов в Чили, и мы ее послушались.

Человек 10 загрузились в небольшой катер, и как только он стартовал, тут же забились в кабинку капитана, дрожа и кутаясь во что попало. Через некоторое время народ акклиматизировался и повылезал на палубу, там все-таки было интересно.

Один пейзаж стоит многого, а тут еще животные, птицы, даже кит был (мы лузеры, его не рассмотрели), из-под воды хватают за борта гигантские бурые водоросли, которые похожи на сказочный подводный лес. После обстоятельного фотографирования зверей, гор и маяков нам раздали по печеньке и чаю, а в конце даже было местное пиво.

Очаровательные создания, не могу не поделиться:

 

На следующий день мы пошли гулять по нацпарку. Маршрут, который мы выбрали, занимал по времени 8 часов, и надо было обязательно успеть к последнему автобусу, иначе из этого леса никак не выбраться. Нас выгрузили на берегу моря возле полуразвалившегося причала, и мы резво зашагали по тропинке в лес.

Прогулка вышла невероятная по красоте. Темный лес спускается прямо к прозрачному морю, озера (лагуны по-испански, хотя там пресная вода и это все-таки озера) зеленого, серого, свинцового цветов, над этим всем лесистые горы с белыми вершинами, и за каждым поворотом тебя ждет новый чудесный вид. Это неповторимая мозаика всех оттенков серого, синего и зеленого; камня, леса и воды впечатляет.

В этот день мы познали все прелести местной погоды. Сначала моросил противный дождь, потом вышло солнце, потом повалил град, плавно перешел в ливень, который снова сменило солнце с радугой; сразу после пошел нешуточный снег и укрыл всю зелень, но скоро опять выглянуло солнце, и все начало таять. И это все за три часа.

Здесь я наконец оценила всю эту специальную треккинговую одежду и обувь, которую мы накупили перед поездкой. В Киеве, недоверчиво перебирая эти тонкие клеенчатые шуршащие тряпочки, я очень сомневалась, что они спасут от ветра, снега и холода. А скрипящее синтетическое термобелье вообще не согласуется с моим понятием о тепле и комфорте. К тому же, все это снаряжение превращает тебя в бесполого гуманоида, что мне очень не нравится. Но все вещи оправдали доверие и выполнили свою функцию на 110%. Когда двигаешься, тебе очень тепло, когда дует сумасшедший ветер и приносит с собой град, ты сидишь в своем уютном скафандре, и дождь не пробирается дальше штормовой куртки. При температуре около +2 я себя великолепно чувствовала: термоштаны и термокофта, худи на флисовой подкладке, шарф, штормовая куртка и штормовые штаны, на ногах ботинки NorthFace с мембраной Gore-Tex и термоноски без шерсти. Наверху три довольно тонких слоя одежды, внизу вообще два – и ты в непромокаемой и непродуваемой капсуле 10 часов гуляешь на ветру, под дождем, градом и снегом. Единственный недостаток – когда перестаешь активно двигаться минут на 20, начинаешь подмерзать.

Вечером, заляпанные грязью и не чувствуя ног, мы приползли есть асадо.

Нам сказали, что асадо нет, есть что-то другое (кордеро, кажется), и принесли баранину на жаровне. Не знаю, в чем отличие от асадо, но было страшно вкусно.

Следующий день мы провели, переезжая в более дружелюбный хостел, собирая стирку и гуляя по магазинам. Ушуайя маленькая и очень туристическая, в самом городе пара музеев, причал, магазины с треккинговой одеждой и сувенирами, ресторанчики, и ничего особенного. Когда-то город, кстати, был колонией заключенных, и этому посвящен отдельный музей. Очень много встретили немецких и американских пенсионеров, а молодежь, в основном, из Штатов, Канады, Израиля и Франции.

В предпоследний день в Ушуайе мы пошли к лагуне Эсмеральда. На этот раз двинули целой компанией, состоящей из нас, русскоговорящего израильтянина Саши (привет, Саша) и англоговорящего израильтянина Дениэла и двух веселых канадцев. Лил дождь, но мы уже научились не обращать внимания на погоду, все равно ведь через 20 минут поменяется. Путь к лагуне внезапно был заснеженным, и мы успели поиграть в снежки (напоминаю, речь идет о первых двух неделях осени). Дениэл снимал все на свою GoPro, лазил вокруг и кричал «Иии-хаа!». Хотелось бы мне добыть его записи, там много интересного. Лагуна была прекрасна, и даже болото грязи на пути к ней не смогло омрачить эту красоту. Мы успели нормально сфоткаться, и ровно после последней фотки налетел ледяной дождь с градом, пришлось прятаться в роще и окоченевшими негнущимися пальцами в положении стоя разворачивать сэндвичи и бананы. После лагуны наши пути ненадолго разошлись, и к автобусу все возвращались по отдельности. Снег к тому моменту растаял, и пейзаж разительно поменялся, и мы успели два раза заблудиться. Но в условленное время веселые, мокрые и уставшие, мы загрузились в автобус и поехали греться и есть краба (вкусно просто вареный с лимоном).

Последние полдня перед самолетом мы посвятили пицце и Музею края света, который совершенно не впечатлил. Погода сделала небольшой подарок и когда мы улетали, осветила солнцем эти удивительные горы и пролив.

Антарктиду и мыс Горн решили отложить до следующего раза и большего бюджета. Из непосмотренного в Ушуайе остался участок нацпарка, на который надо выделить целый день, и подъемник с видом на город, который почему-то в эти дни не работал. За четыре с половиной дня мы успели немного адаптироваться к погоде и проникнуться особой атмосферой края света. Для меня это однозначно место, в котором нужно побывать.