Следующим пунктом назначения стал национальный парк Esteros del Ibera – огромная заболоченная территория, вторая в мире по величине после бразильского Пантанала.

Мы до конца не были уверены, ехать ли туда, т.к. до него крайне трудно добираться. Интернет манил рассказами о диких и многочисленных животных и о красивой природе, но умалчивал, чего стоит туда доехать. В пределах нацпарка есть деревня Colonia Carlos Pellegrini, которая служит отправным пунктом для экскурсий и осмотра парка. Схема передвижения выглядит так: ты приезжаешь либо в Gobernador Virasoro, либо в Mercedes, ближайшие к Пеллегрини более-менее транспортнодоступные городки, а вот следующие 160 или 120 км до Пеллегрини – это уже challenge. Изучив очень скудную информацию в интернете, выяснили, что есть два варианта: заказывать трансфер, что довольно дорого, либо пытаться поймать автобус, который один, ходит только из Мерседеса строго в определенное время раз в день и только в том случае, если накануне не было дождя, звезды выстроились как надо, мате заварился хорошо, а кайман спит хвостом к северу. Мы решили ехать в Вирасоро и попытать счастья на месте: вдруг есть какой-нибудь секретный автобус, о котором интернет молчит, или, может, удастся упасть на хвост кому-то, кто едет туда.

Раннее утро, пустынная деревенская (даром что город) автостанция Вирасоро, мы, слегка неадекватные после бессонной ночи в автобусе, и конечно, никто не говорит по-английски. Виртуозно используя весь запас испанского, который мы приобрели за 2 месяца, и подкрепляя его актерском мастерством, выясняем, что никакого организованного транспорта нет, и договариваемся с местными таксистами, что нас довезут до Пеллегрини по нормальной цене. Наш таксист поцокал языком, что там очень плохая дорога, быстро надыбал друга с фордом-паркетником, заварил термосок кипятка, запасся мате, и мы вчетвером выдвинулись. За окном рыжая грунтовая дорога, степь, низкое синее-синее небо, насаждения елей – и никаких людей, домов, населенных пунктов на десятки километров вокруг. Аргентинская глушь в чистом виде. Проехав 110 км из 160, видим перед собой жесть: размытая песчаная дорога, форд вязнет. Попыхтев еще около 10 км, водитель развернулся и извиняющимся тоном сказал: «Все, дальше машина не проедет». Сигнал мобильного, естественно, не ловит, в такой-то **** мира. По дороге мы не видели ни одной машины, автостоп не получится. Почесали затылки, обидно все-таки – каких-то 40 км осталось. Поехали в обратную сторону к подобию домика, который видели по дороге до этого. У хозяев-гаучо – реальных гаучо, со шпорами, в шляпах и на лошадях, как из книжек! – оказался телефон, причем он и только он в определенной точке под крышей ловит сигнал. Позвонили в один из хостелов, там дружелюбно предложили прислать за нами машину по цене полноценного трансфера из города. Мы скрипнули зубами, но ведь обидно не доехать всего 40 км, поэтому согласились. Дальше последовали неловкие полтора часа: сарай с глинобитным полом посреди поля, овцы, мухи, полуденная жара, мы с таксистами (они решили убедиться, что нас заберут) сидим на криво сбитых самодельных стульях, а хозяин сарая, беззубый босой отец семейства, невозмутимо потягивает мате, и ни души вокруг. Вот это было полное погружение в среду.

За нами приехал бодрый дедок на внедорожнике, и под веселую музычку мы поскакали по раздолбанным колеям в подсохшей грязи. За час доскакали, попутно порадовавшись, что сменили транспорт, потому что по _таким_ дорогам ничего, кроме внедорожника, не проедет. Вот так:

Нас выгрузили у Posada Corazon del Ibera. Posada – это такой небольшой недорогой семейный отельчик, нечто близкое по смыслу к дешевому жилью в Крыму. Они бывают очень приличные и в целом намного приятнее, чем потертые прокуренные отели. Эта посада была близка к курортному бабушкинскому жилью в Крыму не только по смыслу, но и по виду. Оказалось, что другая посада, которую мы наметили заранее, выглядит намного стремнее, а сил рассекать по деревне и искать дальше уже не было, так что согласились на Corazon.

Деревня Colonia Carlos Pellegrini официально насчитывает 500 человек. Дороги из песка и грязи, сколоченные из кусков шифера и камыша крыши, облупившаяся штукатурка на низеньких домиках – вылитое село в Херсонской области. Дети, собаки, комары, шлепанцы, толстые вспотевшие тетки-хозяйки жилья, сорокоградусная жара – все до боли знакомо. Менее облупленные домики оказываются посадами, а в некоторых из них есть столовки с клеенчатыми скатертями и грязноватой посудой. И мало того что никто ни слова по-английски, еще и испанский у них свой, с каким-то малопонятным шипящим выговором. Тем не менее, умудряемся разузнать необходимую информацию, найти, где поесть, и даже выбрать блюдо, и зарезервировать у местного деревенского хлопца экскурсию на лодке. Я до сих пор удивляюсь, как это нам удалось. Но не покидает ощущение, что ты потерян in the middle of nowhere, и при этом очень иронично, что ты пёрся в такую глушь, чтобы увидеть украинскую деревню.

От самого нацпарка впечатления смешанные. Кто был на днепровских плавнях где-нибудь в южных областях, не увидит в Колонии Карлос Пеллегрини никаких шокирующе новых пейзажей.

Добавим зеленого оттенка к зелени, парочку пальм, ну и непуганных кайманов, капибар, обезьян, оленей, косуль. Олени невозмутимо жуют свою траву прямо на обочине и переплывают канал прямо перед лодкой – а чё, не трамвай, объедет, — капибары лениво прикидываются кусками грязи, а кайманам вообще все пофиг.

Обезьяну мы застали в сиесту, она грызла орехи на пальме и плевать хотела на диких туристов, т.е. на нас. Оказалось, нам даже повезло, потому что цивилизованные пожилые швейцарцы из единственного приличного местного отеля уже третий день пытались застать обезьянье семейство, которое от них пряталось. Мы там были в конце местного лета, и как раз вылупились маленькие кайманчики. Кстати, в деревне можно в нескольких местах поесть отбивную из каймана. Мы очень хотели, но у нас не хватало то аргентинских песо, то времени. Одно из главных чудес нацпарка – это птицы, их там 350 видов. Удивительное разнообразие цветов, размеров и голосов, я впервые подумала, что орнитология – это может быть интересно.

Досуг и осмотр пантанала в деревне организован так: деревня стоит на берегу большого озера, одного из многих на территории нацпарка. Через озеро идет длиннющий мост к следующему более-менее сухому участку. Мы расположились далековато от озера в глубине деревни, поэтому приходилось месить грязь около 2 км до парка и обратно. Чем ближе к озеру, тем цивильнее антураж: появляется более солидное жилье, есть очень неплохой и чистенький кемпинг на берегу (комары сжирают заживо, наверное). По озеру вдоль берегов катаются лодки, на сухой части стоит информационно-административное здание, от которого идут два маршрута по прибрежной и лесистой частям.

Сам Эстерос дель Ибера огромен, и представляет собой мозаику из озёр, каналов, относительно сухих степных участков и подтопленных рощиц, но туристам доступны только озеро и эти два маршрута.  Я даже не знаю, как вообще возможно продвигаться вглубь этих болот, если там то сухо, то мокро.

Первый вечер в деревне мы приходили в себя, разведывали территорию, купались, ели и спали. На второй день нашли озеро, прошлись по короткому маршруту и вечером покатались на лодке. На третий день с утра был запланирован длинный маршрут и трансфер до Мерседеса после обеда. В этот день мы проснулись около 6 утра от стука тропического ливня по крыше. Первая моя мысль – мы отсюда сегодня не выберемся, дорога наверняка уже превратилась в чвякающую топь. Вторая мысль – накрылся наш длинный маршрут, в ливень мы туда не дойдем, а если и дойдем, то ловить там нечего, звери-то спрятались.

Было решено спать до упора. Как только дождь прекратился, побежали узнавать, состоится ли трансфер. Оказалось, да, состоится, еще и почему-то на час раньше, чем договаривались. Пришлось бежать обратно, увязая в грязи, и срочно паковать рюкзаки.

Водитель, как выяснилось, все-таки ошибся со временем и позвонил хозяевам посады сообщить, что трансфер будет в изначально оговоренное время. Мы, упакованные и в полной боевой готовности, зависли: есть еще целый час, и кушать уже очень хочется, но можем не успеть, ведь надо еще найти заведение, которое будет открыто в сиесту и подождать, пока они приготовят еду. Не стали рисковать и остались ждать, поэтому в тот день на двоих всей нашей едой стала пачка печенья, 100 гр сыра, два яблока и два йогурта.

Путь обратно мне показался даже более интересным, чем деревня, и определенно более интересным, чем путь туда. Дорога до Мерседеса идет вдоль нацпарка, и только там я поняла, что это не просто днепровские плавни в субтропической версии, а потрясающее разнообразие видов и ландшафтов. День был пасмурный и небо было совершенно фантастическое, низкое и трехслойное: свинцовый слой повыше, серые рваные облака пониже, светлые жиденькие облачка прямо над дорогой, только руку протяни.

Прохлада и влага, поблескивающие каналы воды в высокой и жесткой степной траве, задумчивые звери на обочинах, низкие раскидистые деревья, стоящие в воде, и бесконечные пастбища. Если уж и ехать в Иберу, то через Мерседес.

Ретроспективно понимаю, что поездка в Иберу – это уникальный опыт аргентинской глубинки, который ни одно из других туристических мест не даст. Дорога туда и оттуда стала более ярким приключением, чем сами болота. Сейчас, если бы я могла отмотать время назад и решить, ехать туда или нет, мне должны были бы предложить серьезные коврижки за решение в пользу поездки 🙂

Дорога была размытая, ехать было трудно. 120 км мы ехали чуть больше 3 часов, и безнадежно опоздали на автобус, на котором рассчитывали добраться в крупный город, откуда дальше шел автобус в Кордобу, наш следующий пункт. На автостанции нам сказали, что последний рейс до хоть какой-то цивилизации отходит через 20 мин и билетов на него нет. После приступа легкой паники мы таки сели на этот автобус (к счастью, можно было купить билеты у водителя, и автобус оказался полупустой). Вот так утром, голодные и со все еще отпадающими кусками грязи, мы приехали в город Росарио, но это уже совсем другая история)